引言：时尚潮流的变迁

麻花: 大家好，我是《硅谷101》的特约研究员麻花。这期播客我们要讨论一下到底哪些因素在影响你每天穿什么。不知道你有没有发现，不管是去线下逛商场还是在电商买衣服，紧身裤、收腿裤这类产品都变得越来越少。商场里有很多品牌的裤子都一水换成了宽松的版型，甚至连Lululemon这种靠瑜伽裤起家的品牌，除了瑜伽裤以外的夏装，也大多变成了阔腿裤。

零售情报公司Edited在2025年就发现了这个趋势。它的一份报告提到，截至2025年第一季度，紧身裤在运动品牌夏装中的占比已经从2022年的47%回落到了39%。谷歌搜索的数据也显示，紧身裤在全球的搜索热度已经降到了它2020年12月历史峰值时的40%。

在这种趋势下，经济学人发表了一篇文章叫《告别紧身裤 宽松正当时》，《华尔街日报》也提到了Z世代更喜欢松弛感，他们对于展示身材曲线已经没有那么执着。但就在紧身裤渐渐退出潮流趋势时，一个曾经被大家认为土到掉渣的单品，却成了这个冬天的爆款，那就是排骨羽绒服。在淘宝服饰发布的2025年服饰年度榜单中，排骨羽绒服以一枝独秀的成交增长幅度和搜索人气，成为了年度Top 1的大单品。

所以到底是什么因素在影响服饰潮流，影响我们的OOTD呢？如果说过去是时尚品牌的秀场、杂志和明星在定义当季的最潮单品，那到了电商时代、社交网络时代，定义潮流的逻辑又会发生什么新的变化？友情提示一下，我们这期节目的录制时间是在2025年的最后一周，所以播客中提到的今年指的是2025年。

紧身裤的退潮与宽松款的兴起

麻花: 大家好，齿牙，老马，两位先介绍一下你们自己吧。

齿牙: 大家好，我是来自淘宝服饰负责趋势的小二，我叫齿牙。

老马: 大家好，我是时尚博主兼Marius的创始人老马。

麻花: 其实聊今天这个话题的契机，是因为有一次我的朋友给我抱怨，她说她已经快两年没有买过新裤子了。因为她自己很喜欢那种收腿的裤子，但是现在不管是线上还是线下，都是这种宽松的阔腿裤居多。然后我就陪她去逛街，我说不可能，商场里面一定会有合适你的这种收腿裤。结果我们就去了一个巨大的商场，发现里面不管是什么优衣库、阿迪、FILA，甚至是Lululemon，它除了瑜伽裤以外的其他休闲裤，都是没有收腿裤，全是这种宽松的裤子。所以我就想先问一下老马，在Marius的夏装产品库里面，紧身裤或者说收腿裤、窄腿裤这一类产品占比和前几年相比有什么变化吗？今年大概产品就是这一类紧身裤或者收腿裤的占比是多少？

老马: 在销售额占比，随着我们的业绩的增加，它肯定是在持续上升的，但是它增幅的比例是没有我们的阔腿裤的涨幅那么高的。阔腿裤我们已经涨了近三倍的增长，但是就瑜伽裤来说，我们基本上是每年20%的一个增长率吧。

麻花: 最开始的时候，您是通过哪些事情来感受到这个变化的？

老马: 那个时候Marius打出了一个概念叫做羊毛瑜伽裤。这个概念当时在2019年、2020年的时候一上市就是爆款。但是这两年发现这个品类完全就是，虽然我们还在坚持在做这件事情，但是用户会喜欢包容性更高的一些阔腿裤。

麻花: 正好我知道淘宝也在发布一些报告和趋势，看到是今年夏天淘宝服饰发布的那个流行趋势报告，里面流行的夏装有伞兵裤、垂感休闲裤、弯刀裤、慵懒格子裤，但是没有任何一条裤子是紧身裤或者小脚裤这种比较收腿型的。但是其实去年夏天的时候，鲨鱼裤在各个电商平台上还是一个爆款。所以我想问问齿牙，为什么在短短一年之内会出现这么大的一个变化？你们还有没有其他的数据来佐证紧身裤的退火和宽松夏装的流行？

齿牙: 我们今年在夏天发布的报告里面，确实是给商家的指引是往宽松、慵懒的那种廓形去走的。可能会有以下几个方面的原因：首先我们现在是一个在后疫情时代这么一个大背景下面，会出现了很多不确定的因素。这两年的核心关键词其实是松弛感以及去精致感，刚好对应到裤装品类上的廓形特征就是宽松慵懒的。然后一个就是刚刚提到的鲨鱼裤和瑜伽裤，这其实是一个审美观念的变化。就是在2020年到2023年之间，是瑜伽裤和鲨鱼裤在我们各大电商平台上最火的一段时间。一个是有一批网红以及一些网红运动，像是刘畊宏他带火了全民健身操，网红运动像普拉提之类的，这一类型的短生命周期的网红给这两个品类带来一定的赋能，所以这几年是卖得非常好的。我们在2024年的下半年在社交媒体上观测一些讨论的帖子的情况，我们就会发现出现了一些鲨鱼裤穿腻了或者瑜伽裤审美疲劳之类的讨论，这个是审美的变化。而最后一个，通过一些数据的维度来看，我们在2025年做下半年的规划的时候，去看到了社交媒体上发帖的同比数量变化，相关于瑜伽裤和鲨鱼裤是在下降的。然后我们再回到淘内，我们看到了一些主动搜索的行为，这两个品类也是在下降的。所以我们最终给到商家输出的行业方向，就是往宽松和慵懒的方向去走。

影响服饰潮流的三大因素

麻花: 其实在一些消费行为学里面，服饰潮流它的变化是跟流行文化、社会思潮和经济因素都相关的。咱们具体到紧身裤的退火和宽松款式的流行的话，就想问问你们怎么看这三个因素是怎么影响到夏装的流行趋势的变化的？

齿牙: 首先我们可以以牛仔裤为例子，我们可以从牛仔裤的发展历史拉一条线来看。首先牛仔裤的诞生是1873年，李维·斯特劳斯，就是李维斯的品牌创始人发明的。发明的用处是给淘金工人穿的，所以当时的特点是非常肥大、面料非常结实的背带工装的类型。再到1930年到50年代，这个期间是西部牛仔文化开始兴起了，就导致了牛仔裤成为了工装和牛仔人的标配。然后它的版型也从背带工装的类型变成了直筒，稍微有些宽松，臀围有一部分余量，方便运动、方便骑马之类的。这个时候的牛仔裤特点就是偏耐用。

再到1950年，这个时期有一个非常著名的人物，就是好莱坞影星詹姆斯·迪恩。他在好莱坞的一个影片叫《无因的反叛》中，他演的一个主角形象是身穿着牛仔裤，但是偏向于反叛颓废的那种状态。这个形象当时是风靡全球的，就导致牛仔裤品类从工装变成了青年们的反叛的符号。同期玛丽莲·梦露她穿的牛仔裤是修身类型的，她给女性用户也带来了另一种视角：牛仔裤也可以性感。

时间再到1970到1990年代，这个时候是我们刚好国内改革开放，牛仔裤从香港传入到我们内地。起初牛仔裤是被认为是那种奇装异服怪人穿的衣服，但是在大家慢慢接触到牛仔裤叛逆、反叛的特性之后，和当时的改革开放的特征是非常明显的，所以大家就开始接受了牛仔裤，也变成了年轻人追求的一个品类，刚好打破了当时我们中国全民工作制服、全民厂服的那种沉闷的氛围。

时间再到2000年，有一位时装界的设计巨匠Hedi Slimane。他在2000年入主了迪奥的男装，他就奠定了现代男装的纤细摇滚美学的风格。首先他以极致的紧身剪裁定位了迪奥男装的主线，他的设计的所有的版型都是非常纤细的，基本上要求男生们瘦得像电线杆、竹竿才能穿得进去。中间有件有意思的事，就是香奈儿的老佛爷在看到他的剪裁之后，就萌生出了一种想法，就是我穿进去他设计的这种衣服会是什么样子。但是他当时的身材是非常圆润的，是不可能穿得进去的。所以他可能就立下了某种的决心，花了大概13个月的时间去减肥，减成了能穿进去的状态，他就保持了那个状态直到他去世。老佛爷在做了这件事情之后，其实引发了很大一部分年轻男性的追随，这一部分年轻男性大家有一个称呼给到他们，就是Hedi Boy。这群人就是会疯狂地减肥，去为了穿Hedi设计的衣服。这个时候瘦就是唯一的审美标准，在2000年的时候。

时间再来到2010年到2019年之间，这个时候就比较有意思了，发生了宽松和紧身混搭的现象。这个时候是因为有很多种文化同时传入了我们内地，像白女的美学，就是那种优雅运动的相关的嘻哈文化。优雅运动相关就是刚刚提到的Lululemon代表的那种Athlesuire的风格，他们就讲究上身穿宽松的卫衣，下面是瑜伽裤或者鲨鱼裤这种类型，上松下紧这种搭配。嘻哈文化它就是美式传统的街头文化，他们穿的裤子就是直筒甚至肥大的类型，就导致瘦身裤在2000年统治了一段时间之后，宽松牛仔裤就通过嘻哈文化重新出现到了大众的视野里面。这就是2010年到2019年。然后在2000年到我们现在，就是后疫情时代，也是我刚提到的，大家的关键点变成了舒适。所以这个时候就出现了宽松裤型，占据了大家所有基本上通勤办公室或者出去玩，所有覆盖生活的场景。紧身裤就缩小到了另一个范围，就是运动或者专业的功能场景。就是2000年到现在，基本上是一条裤装的发展线。

然后我们再回过头来看经济和社会以及流行文化的影响。经济就是非常影响我们用户购买习惯的一个点。经济学里面有一个比较有意思和服装相关的概念，叫裙摆指数。这个指数它的定义是经济越繁荣的时候裙摆越高，就是大家穿得越短；经济越不确定因素增加的时候，大家的裙摆就穿得越长越保守。这个其实在紧身裤和休闲裤迭代的那种现象里面也是适用的，只是看起来比较复杂。比如说我们的紧身裤基本上代表的就是经济上行时期，大家自信的外放。以2000年千禧年代举例，这个时候的经济是飞速发展的，大家都充满了自信，就渴望去展示自己的身材，希望被大家关注。展示身材刚好就是紧身裤装带来的特点，这个时候大家就会去疯狂地购买紧身裤装，然后去约束自己的身材。阔腿裤就代表的是经济周期里面出现了不确定因素，那种防御状态的表现。这个时候的代表就是实用性以及性价比，变成了大家选择的方向。阔腿裤它可以适配很多种场景，可以适配很多种身材，所以从实用价值和它适配的场景来说是非常高的，也就成了这个周期里面大家会选择的品类。

再从社会思潮来看，紧身裤和阔腿裤它代表的其实是身材话语权的转变。紧身裤它强调是线条审美，所以那个时候大家是希望社会去审视我的身材，这个时候其实是对自己身材的一种主动性的规训。阔腿裤它反而代表的是一种去性感化、模糊性别，因为它把人下半身的特点模糊掉了，其实男生女生穿起来看差不多。这个时候就代表了大家不希望我受到社会过多的关注，做好我自己就行了，也希望这条裤子可以包容我身材的缺陷。这其实是一个身材话语权的转变。

最后一个就是流行文化。其实我们刚整一条线，流行文化都贯穿在了裤装的变化里面。从最开始的淘金工人的工装、牛仔文化的盛行，再到Hedi Boy的纤细摇滚美学，再到2000年的多种文化的同时融入，最后是我们现代的松弛感。其实都是流行文化的影响，所以最后那个流行文化是最直接能映射在我们服饰品类上的，就是当时在流行什么样的文化，就会立马映射到我们穿的衣服上面，这是非常符合现在规律的。

个人穿搭与潮流变迁

麻花: 根据您的观察，过去几年还有哪些款式是在前几年爆火，然后这几年就变得悄无声息了的？

齿牙: 其实我是一个特别喜欢球鞋的人，其实从2016年到2020年，这个时间是球鞋的顶峰。当时是只要发售，基本上球鞋都会涨价，二级市场的价格是远高于它发售价的。但是今年是球鞋基本上是到谷底的一个状态了，但是对于我们这些喜欢球鞋的人来说是一种好事，就是它价格已经非常的低了。原先你只要一发，大家都在抢，现在基本上你见不到了，像AJ1高帮和AJ11高帮之类的都不温不火的状态。然后还有前几年比较流行的像Vibe风，应该很熟悉了吧，但是它是一个非常公式化的穿搭，里面是一件Hoodie，然后外面是个棒球的外套夹克，下面是一个裤脚是微喇的那种直筒状态的裤子，然后鞋子是一个氧化的球鞋。棒球服是它的核心单品，然后这几年的棒球服基本上你没什么人会买了。

麻花: 老马，我知道你也是时尚博主，所以你个人平时的穿搭喜好是什么样子的？

老马: 我自己以前是喜欢穿OL风的，通勤精致风。但这两年我喜欢穿户外风，因为我自己也有这种运动习惯。我很喜欢一个风格是Athflow风，它会把一些偏正式的衣服和一些休闲的单品进行一个叠穿和结合，就像卫衣外面去穿西装一样。在前几年的时候，我会follow一些博主买老爹鞋，但我发现老爹鞋、轮胎鞋现在已经在我的鞋柜里面已经被我闲置了。

麻花: 所以你最开始做时尚博主的时候，市面上流行的穿衣风格是什么样子的？

老马: 那时候是2018年，我觉得当时大家还是喜欢穿得更所谓的正经。我们会穿得一板一眼，偏精英、偏精致。我的场景中70%的一个场景是通勤场景，所以我们会穿一些所谓的权力感的西装，肩棉很厚的、X型的，更展示我们女性线条的。这类风格在2018年到2020年期间是一个主流型风格。

排骨羽绒服的爆火逻辑

麻花: 所以两位怎么看待排骨羽绒服在今年冬天的走红？因为在我的印象里，这个羽绒服在前几年是很多人都觉得它们很土，而且是一个完全跟时尚不沾边的单品。我不明白它为什么在今冬成为了一个时尚必备单品，这个到底背后是什么原因？

齿牙: 它可能背后有几个板块的原因。首先第一个是气温，毋庸置疑了，今年是个暖冬。传统的面包羽绒服它是一个充绒量很大、廓形很大的羽绒服，其实对于我们中国地区现在来说，大部分场景都不适用了。排骨羽绒服属于刚好能适配现在温度的那么个状态，就是符合了气温的痛点。

然后第二个其实是审美。排骨羽绒服很丑，其实更大的话题是关于羽绒服很丑。但是羽绒服的话题的审美的点在于大家觉得穿羽绒服太臃肿了。排骨羽绒服大家觉得它丑是因为它像轮胎。刚好排骨羽绒服它的特点就可以避免掉大部分人对于羽绒服臃肿这么一个丑的观点的审美的审判。所以我理解是，用一个比较小的一个缺点去弥补了一个更大众对羽绒服的负面的看法，这是出发点。

然后其实在那些潮流博主以及社交平台的助推上面，在这个品类有这么一个与羽绒服传统那种审美相悖的那种逻辑的情况下，然后有一些像我们前面会看一些Instagram上的博主或者一些韩国、日本的那些穿搭的人在穿的状态，其实把排骨羽绒服穿得变得很松弛。其实去年我们在社交媒体上上半年是没有这个词的，其实在下半年在社交平台上我们发现了这个词，后面就会发现有些明星也在带，像王一博他穿着始祖鸟的排骨羽绒服发的那种攀登的照片，他喜欢户外运动，王一博那个帖子也是非常火的。

第四个点就是成本的问题。其实从去年开始，我们就陆续在市场以及用户的声音里面听到了关于羽绒成本在涨了非常多的这么一个讨论的点。

麻花: 我记得好像鸭绒和鹅绒都是翻倍了是吗？

齿牙: 对。在今年上半年做下半年的规划的时候，其实我们还是仔细地去观察了一下羽绒价格的变化，确实还在上涨。所以我们就不建议商家朋友去生产那些很厚重、含绒量非常高的羽绒品类。排骨羽绒服它是刚好又能保暖，而且它也不是说含绒量特别的低，所以我们就建议他们以那种小单快反的模式先试试。这个是从成本的视角去讲。

最后一个就是关于排骨羽绒服设计的问题。就有一部分迭代的，其实原先排骨羽绒服是在优衣库那种摆卖的传统的H型的廓形，其实在设计上是有一些变化的。比如说它会结合我们前面提到的那个面包羽绒服它那种短宽的廓形，只不过还是细的绗缝线，但是廓形是那个面包羽绒服那种廓形，然后把充绒量变低，感觉看起来像一个短宽的排骨羽绒服，那种造型时髦感更强一点，就不会直接到你屁股里的那种直筒。还有一个就是可能会参考落肩或者是收腰类型的，就整体让你的视觉上看起来还会更瘦一点，更加的松弛一点。最后一个点，还有科技上做了迭代。因为羽绒在涨价，商家们就会用那种高蓬松度的羽绒服来代替充绒量这件事情。这个概念就是用更少的充绒量来达到更好的保暖效果。总共就是大概这么五个方面的原因，我们觉得这个品类会有机会能成为今年的爆款，所以也就放在了我们给商家输出的白皮书的趋势洞察里面。

麻花: 其实您刚刚说那个成本的事情我特别有体感，因为我是看了最近淘宝服饰发的那个趋势洞察报告，排骨羽绒服是排在第一。然后一看其实我发现前十大的单品好像都不是特别贵，应该是百元价格段都能达到的一些。特别是像排骨羽绒服这种，因为大家平常买冬装，不管是买大衣还是买厚重的羽绒服，可能动不动就会上千元。因为去年还有个热搜就是月薪2万买不起国产羽绒服了。我觉得排骨羽绒服如果它的价位是在百元段的价位的话，其实大家去买它的决策成本是很低的，它很快就能够跟上这个潮流。我觉得可能成本的因素也是导致它爆火的一个比较重要的原因。大概是这样吧。

齿牙: 对，可以这么理解。

麻花: 好的，那老马你来分享一下你对排骨羽绒服的洞察。

老马: 刚刚听齿牙老师讲完排骨羽绒的从成本到产品到用户的多场景的一个需求，我就会想到我们自己的一个产品线叫奶皮。奶皮其实就是排骨羽绒。我认为奶皮它涵盖了用户更多元的场景，我们叫全时段衣橱。就是我早上每天六点半我会去普拉提馆健身，那我会穿着排骨羽绒穿在中间层，外面披上一件我的羽绒服或者更大的大衣。因为它相对偏轻薄、偏软，那它穿在中间层既可以起到一个蓄温的作用，同时它也很符合我的运动场景。到早上九点钟我上班的时间段，我会把我最外面的这件羽绒服换成我一件MaxMara的101801大衣。这个时候我的羽绒服在室内的场景，它又变成了一个我的通勤场合。那到中午的时候，我跟朋友可能下去吃个便饭，在商场里面它的温度其实没有那么的冷，排骨羽绒正好起到了一个很符合当下的这种比较偏休闲的场景感。所以我觉得排骨羽绒从用户的视角来说，它其实涵盖了我更多元的全时段衣橱，也就是现在每个女生说的我希望一衣多穿。然后我自己作为另外一个身份就是时尚达人，在以前我可能穿大衣的时候我里面只会穿毛衣。但自从有了排骨羽绒以后，我会分享给我身边的朋友，这件衣服它带一个帽子，它可以让我把这个风格穿得更像欧美博主了。在经济波动期间，一衣多穿其实它也满足了我的长期主义和胶囊衣橱的概念。我们有时候在冬天女生喜欢用大包，然后我们排骨羽绒如果做得很轻便，像齿牙老师讲到了，我们在充绒量上面包括在成本上面，我们还可以把它进行叠装，放在一个收纳袋里面，放在我们的包包，让它更方便的时候，它的场景里面我觉得还能再增加一个聚会的场景。

麻花: 对，我经常我的羽绒服穿出去过后就收不到任何地方，就只能堆在那里。然后如果人多都穿的羽绒服，可能就堆不下了的那种感觉。感觉排骨羽绒服还是挺轻便的。应该给它再设计一个内购袋。

齿牙: 其实很多运动品牌已经在做这种方便收纳的排骨羽绒服形式，只要卷起来基本上可以到一个小的那种尼龙袋子装下就好了。

麻花: 奶皮它现在是，我看到的，你们应该是袖子是没有羽绒，但是身体部分是有羽绒，而且是个收腰的设计。它之前有设计上的一些迭代吗？

老马: 我们的1.0版本是尼龙面料类的，但它的袖子是针织的。所以在我们女性穿着时候，很多女生的痛点有我的手臂过粗或者我有副乳。但是当我的袖子这个部分采用了一些毛织的材质的时候，在我穿一些相对偏修身的大衣或者外套的时候，腋下的部分包容度会更高。那到2.0版本的时候，我把它面料的材质从尼龙材质变到了一种颗粒棉。棉感材质它是有一种温暖感的。我们的奶皮1.0是立领，到3.0变成了带帽版本。带帽子的时候，我们知道冬天我们穿衣服的时候，我们女生后背会有肉肉。我穿上一件大衣的时候，我把帽子拿出来，它其实很好地可以修饰我们女生一些圆肩驼背的问题。

麻花: 所以我能理解，虽然说大家觉得排骨羽绒服是个米其林，是特别土，但是现在火起来的这个米其林已经不是曾经那个米其林了，它是被改造过的米其林，是这个意思吗？

老马: 对。

社交网络时代与电商平台的作用

麻花: 那我们刚刚聊了紧身裤的Flop和排骨羽绒服的爆火，然后我们接下来再聊一些更宽泛的跟流行趋势相关的话题。从纸媒时代到电视时代，再到网络集中化的时代，或者就叫Web 1.0的时代，然后到现在是社交网络的时代，两位觉得定义时尚潮流的人变了吗？潮流端到端传递的速度或者说潮流更迭的节奏又发生了什么变化？

齿牙: 其实我是学新闻传播的，传播它最核心的一个点是意见领袖。其实从我们纸媒时代来看，那些定义时尚的人，例如一些大时尚杂志的主编、一些皇家成员、一些好莱坞影星。这个时候的时尚其实是非常垂直、自上而下的，话语权在那部分极少数的精英手里面。

第二个阶段就是刚提到的那个电视和网络集中化时代，就是1990年到千禧年。随着电视以及门户网站的发展，逻辑化会有一些发散，但还是整体集中在那些顶流手里。比如说当时火的像一些初代的韩流以及四大天王、一些世界名模出来的，他们的穿搭是会被放到电视上传播以及会被登载到门户网站上面。这个时代其实可以称为一个全民追星的时代，其实还是自上而下。

第三个就是社交网络时代，2010年到我们现在。这个时代就是我们经历的过程，变得非常的复杂。其实我们社交媒体打破了大家信息传播之间的壁垒，所有人其实都可以接触到时尚，接触到潮流。这个时候我们就会洞察多方位的趋势的表达。一个是最头部的潮流媒体以及一些专业的机构，像WGSN、POP这些、Vogue之类的。第二个就是我们还会去钻研社交媒体上的一些达人发布的内容，Instagram上的博主以及小红书上的博主我们都会观测。最后一个就是用户层面的，我们会看平时大家用户去观测喜欢穿什么，他们的变化是什么。现在这个时代，我们获取趋势这个渠道变得多样化了，而不是完全的自上而下，我们是从多个维度去判断哪个事情是现在流行的，什么东西会火。

麻花: 我先问一下老马，你不只是一个品牌的创始人，也是一个不管它叫时尚红人也好，叫穿搭博主也好，你们平常会从哪里去获得一些前沿的潮流信息，怎么对这些信息进行消化，怎么把它变成和你们相关的一些内容在传播出去？

老马: 应该第一个平台就是Instagram上面的。包括我们平时也会去到海外的一些时装周，我也会经常跟一些国外的设计师、创意总监去交流，去不断地获取国外的一些流行趋势。再结合我自己博主和品牌的身份去做一个结合，最后变成自我的那部分表达。对于国内的IP或者是穿搭博主来说，我们是做结合。因为老外可能他的身材、他的五官、他的立体、他的轮廓、他的身形跟国人不太一样。我自己不光follow欧美的，我还会看很多日韩的博主，我觉得日韩的博主更具有参考性。他们可能相对比较偏娇小，他们的色彩、他们皮肤肤质对于一些衣服的一个色彩包容度会更多。另外我们从一些流行趋势上面说，我会经常看Vogue上面对未来流行趋势的一些结合。所以对于一个好的博主，其实更多的应该是不断地获取更多的信息，再做自己对于这部分信息的二次加工，再给到自己的消费者。但是穿搭永远没有一个定式，它其实是有自己非常明确和鲜明的那个部分。

麻花: 好，下面回旋镖又到了齿牙老师这里。所以您来讲一讲，就是电商平台在如今的这个服饰潮流的变化中，它扮演了什么样的角色？

齿牙: 其实电商平台现在在趋势中扮演的角色也是非常多样的。第一个是创造趋势的人。以前是品牌设计衣服卖到平台，平台根据一些消费数据来进行调优。然后现在是反过来，平台利用一些消费数据去预测大家会喜欢什么，然后甚至有一些平台会给趋势取名字，就是那些有种草优势的社交媒体、短视频平台之类常做的事情。就比如说今年他们推的一些薄荷曼波、琥珀流光这种的词。

麻花: 这些名字都是谁取的？我每次看到过后，我就觉得这些名字怎么想来的，什么薄荷曼波，之前还有什么过年小姨风。

齿牙: 我先声明，不是我们想的。有些词可能是吧。其实它分了很多种原因，一个是没有这个词去创造，还有个是外国有这个词，我们进行加工。他把它创造出来之后，就会在他的平台上做一些趋势的推流、话题挑战，甚至一些趋势的发布、走秀、一些明星的合作，然后把这一种颜色或者一种风格推到消费者面前，让当前的消费者觉得我不穿这个好像就是不在流行趋势里面。

第二个就是解读趋势的人。其实以前的时尚门槛是非常高的，你需要去看秀或者看杂志或者看报纸、一些专业的门户网站，你才能理解或者收到这些信息。

麻花: 而且我觉得我可能看了，我是不知道它里面有哪些元素应该去借鉴。

齿牙: 对。其实现在我们平台会把这些趋势对应商品做上匹配，然后会在对应的标签下面给这个趋势做解读，还会配上对应的图或者一些解释之类的，去方便我们用户的理解当下收到的这个趋势是什么。

然后还有一个就是指引方向的人。这个是从我们淘宝的商家出发的。而商家在我们平台卖东西最担心的是什么？其实就是担心我未来开的款不对，押错的市场方向不对。但是我们现在是发趋势洞察的白皮书给商家，帮助商家去提前洞知现在的市场上一些流行趋势的变化，去告诉他们未来半年大家可能会喜欢什么，你可以去做哪些品类的押宝，哪些品类需要去做柔性供应链的操作之类的。

然后最后一个其实是挖掘爆款的人。以前的爆款可能是在优衣库，它有一件基础单品可以卖个好几年，这是爆款的定义。但其实现在爆款迭代速度非常快，就刚我们讲到的排骨羽绒服，它可能明年就不火了，很快的。因为我们需要去时刻抓住现在社交媒体上火的是什么。就比如说它一个梗或者一个视频，就能立马带火一件衣服。之前社交媒体上讨论的像猴哥睡衣，然后在我们淘宝其实搜索量是非常高的。还有迅哥同款毛衣背心，这也是一个梗，反正就是鲁迅同款的一件东西，也是在我们淘内也有很高的搜索量。其实这就是一个很快就会过去的热点，平台就会去帮助商家抓住这种转瞬即逝的热度。基本上就是这么四个方向，就是创造趋势的人、解读趋势的人、引领品牌方向的人，还有一个就是帮他们挖掘爆款的人。

麻花: 其实我觉得电商平台的存在也是在短时间内去放大了某些潮流的趋势。最简单的例子就是你们会做那个潮流服饰趋势洞察报告。你们做这个趋势洞察已经多久了？而且做它的初衷是什么？我看的时候有点疑惑，是它到底是一个To B的产物，还是一个To C的产物？

齿牙: 其实趋势洞察这个东西你可以把它当成一个产品，本质上是一个To B的，给商家做未来的货盘规划以及指引的工具。再回到我们的出发点，就是我们为什么要这么做。其实在我们淘宝生态里面面临了两个这样的挑战。第一个就是前面提到的商家的顾虑，就是我们淘宝每年都会有大数量级的商品去上新，商家最怕的就是找不到方向，押不对宝，做多了积压库存之类的。第二个就是消费者的体验，也是因为我们淘宝的商品量级太大了，他想在淘宝找到一件符合自己身材、适合自己想要的场景的那种衣服，以及是当下流行的，其实是不容易的。你可以这样理解，就是我们淘宝服饰的趋势洞察对外来说，它是一份未来关于半年的时尚指引，其实看起来是更像C端的，对吧？但其实它的本质上对内来说，是一套对于商家的商业操作的指引。

麻花: 你们比较大型的发布一个趋势过后，就比如说像白皮书这种，你们会和商家和消费者做什么样的联动？

齿牙: 我可以以我们刚刚提的排骨羽绒服为例子来讲一下。其实我们复盘过这个品类在我们淘内以及在网上爆发的这个阶段，就是在我们六月份发布了商家白皮书，然后在白皮书里面提及了排骨羽绒服，让大家去跟随这个品类。

麻花: 就6月份，也就是说在离冬天还有半年的时候。

齿牙: 对。6月份发布了，在发布过后，我们会对白皮书进行一个系列的课程培训，告诉大家这个白皮书在讲什么，你该怎么用。6月份发布完了之后，我们就会在我们的平台上对于这个品类做趋势标签的定义，就通过算法和产品工具在我们已有的商品里面把排骨羽绒服给找出来，先给它打上对应的标，做上我们平台对于这个品类的解读，让用户可以明白这个就是排骨羽绒服。再时间来到8月份，我们就会在商家们用的那种工具，就是我们千牛的商机后台，在那个地方下发给商家，就是说这个标签是个商机，你把你的品提报到我这个标签下面，你可以获得对应的权益的曝光、流量资源之类的。我们把这个标签作为我们核心的S类型的商机发送给商家。九月份我们就会发现有陆续的头部商家开始上排骨羽绒服这个品了，正式快要步入秋末冬初的时候。十月份下旬，我们就会把这个标签放到各个合作的场域去做投放，和他们一起拱这个标签的热度。最后你也就可以看到我们排骨羽绒服在淘宝蹭蹭往上涨的那么一个数据的变化。

麻花: 我有一种感觉就是，不只是一些流行的爆款它的款式是提前设计好的，就连我看到什么是流行这件事情也是提前被设计好的。能这么理解吗？

齿牙: 其实从平台视角来说并不是这样的。我们现在其实做得更多的还是帮你们挖掘趋势，然后解读趋势。

品牌策略与潮流距离

麻花: 我们刚刚谈了很多，我觉得其实有点让我意外，因为我不知道在一次流行背后平台会做那么多事情。就是我是想问一下，平台在趋势引导上的过多的参与，会不会反而会造成说短时间内款式的同质化加剧，导致一个风潮很快就过去？就比如说刚刚你也提到，可能排骨羽绒服一年之后就没有那么火了。

齿牙: 快时尚，这就是目前时尚行业面临的甜蜜的负担吧。就是在平台深度参与的情况下，同质化这件事一定是在加速的，这也就是会导致我们潮流相关的生命周期的缩短。这个情况一定会出现。我们其实可以感觉到现在快时尚已经快接近快餐化了，所有的东西味道都差不多，吃两顿可能就忘记了。但是现在其实我们社会整体的趋势是反内卷。反内卷这个概念就代表了大家其实会厌恶一种千篇一律的网红款，后面去转而寻找适合自己、更加有质感、更加有个性的表达。所以我觉得同质化这件事情可能是一个短周期内的阵痛，再发展一段时间，它还是会回归到大家追求美、追求个性的本质上面。

麻花: 那我就要问问老马了，品牌需要和某种风格是有一定程度的绑定来增加辨识度和差异化。但是如果品牌和某种风格绑定得太强，联系太密切，它可能会在潮流的变化中过时。比如说我最近的失败案例就是维多利亚的秘密和Lululemon。但是如果品牌过于随波逐流，什么红我去追什么，那可能就失去自己的个性。所以你觉得品牌应该和潮流保持什么样的距离？

老马: 它其实有个商品结构的，它有占比。像品牌我们有个非常重要的部门叫商品部，它是在设计部之上的。设计本身它是有态度的、有个性的、有主张的。但是商品是什么？它要结合市场去给到设计部一些启发。所以这部分的课题是要交给一个产品型团队去思考的。这两个部门之间它本身也是一个对立面，一个是自我表达，一个是用户为市场、数据为导向的一个部门。我以前不太理解我自己的身份，我发现我周一到周四在公司讲的话是我们要为用户带来什么，到周五、周六我在发布我的社交媒体的时候，我会去说一句话，我觉得那个东西不行。之前我们的团队不太能理解，说为什么你会在周四、周五改变。但是当我发布的时候，我是要给我的用户和我的粉丝去看，我此时此刻是个推荐官，那我就会认为它的品的设计过程中有一些问题。所以这两年我已经不做产品经理了。

麻花: 是太分裂了是吗？

老马: 对。所以随着团队慢慢地壮大，这部分由专业的同事来去承接。我现在更多的去选择Marius的产品推荐给大家。

麻花: 你刚刚提是有一个占比的，就有一份占比是自我表达，有一部分是从市场和用户视角出发。在Marius这个比例大概是多少？

老马: 我们有分两个团队，一个是线上的产品团队，和一个线下。线下的占比会在设计上面为主，但是线上这部分占比，因为要符合现在的淘宝平台、各个电商平台对于平台本身的属性是偏向于快时尚，可能电商产品团队它的流行趋势的占比和自我的占比应该是对调的。

麻花: 好的，所以在某种趋势正在流行或者说某种潮流正在更迭的时候，你觉得作为品牌应该怎么去看待它们，怎么去处理应对这个潮流的关系，才是对长期发展更有利的事情？

老马: 我觉得对于潮流的理解应该进行二次加工。在牛仔裤盛行的时候，或者在排骨羽绒盛行的时候，我们是不是可以进行二次加工和诠释？同样为一款排骨羽绒，它的用料、它的设计的版型都不一样。同时自己的DNA的产品是不能放弃的，在这中间进行产品的一个超级设计，把它进行一种融合，甚至通过一些配搭的方式，让用户看到既有流行但同时有坚持。如果能把这些部分都兼具得很好，这个品牌已经是一个超级品牌了。

麻花: 所以我能不能够理解，说得难听一点，一个品牌就算做得丑一点都行，丑到有自己的特点都行，但是不能够什么火就去跟什么？

老马: 一定的。

潮流的圈层化与性别差异

麻花: 好的，我们再谈一下另外一个话题。两位有没有觉得服饰潮流它现在会变得更加圈层化？不同圈层之间去追逐的潮流，它的差异化是不是比以前更明显了？因为我自己我是一个特别喜欢运动，就是我平常出去玩也是穿运动服饰，然后上班也是穿运动服饰，可能白领的穿着就是那种特别OL的穿着跟我没有关系。我不知道这种圈层与圈层之间的差异化是不是会更加明显了？然后有什么数据或者例子在佐证这件事情吗？

齿牙: 我觉得圈层变化这个点，它其实是纵向和横向在同步进行。一个是圈层的深化。首先我们这个时代的网络速度是非常快的，信息迭代非常快，存在信息茧房这么一个问题。平台会加重信息茧房这个问题的存在。你喜欢什么，我一定会给你推更多这个东西。你在一个圈子中心的时候，比如说你是喜欢亚文化的穿搭，平台一定会给你推更多的视觉符号相关的以及一些亚文化的Icon给你。如果你是喜欢户外的，它就一定会给你推更多相关于户外的一些理念，像Gore-Tex或者一些环保理念，让你更加深刻地去了解这个圈子。这是圈层的深化。

我第二个概念是泛圈层的扩散。横向点在于现在一个东西它可以很快速地破圈，只要这个东西你具备了某几个概念，就比如说高包容度、情绪价值的共鸣以及具备了强功能性，它就可以突破信息圈层的壁垒，变成一个全民都喜欢的东西。就像前段时间的Labubu。Labubu它原先只是一个潮玩IP而已，其实是一个非常强圈层化的东西。但是在于它那种可爱以及非常丑萌的形象，它其实是富有一种现在关于社会焦虑的那种情绪价值的体现的。然后再几个头部的明星的带货，而且它的价格也不是说特别贵当时，挂在包上就能表达我当天的某种心情、某种状态。再加上社交媒体的一些散发和推广，就变成了全民的潮玩IP，而不是说我只在这个潮玩IP圈子里做圈层的深化。这就是泛化的存在。所以现在这个阶段，用户他就是会追求两方面，一个就是我在我这个圈层里的更加深刻的认知，更加获得这个圈层的身份认同。第二个就是我想要通过泛圈层化来帮我找到我全状态、全周期都适配的那么一个东西。其实我认为这两种状态是都存在的。

麻花: Marius它作为一个服装品牌，它对于圈层化这个事情是想去守圈还是想破圈？

老马: 我觉得应该是在风格上是守，在人群上去突破。当我坚持羊毛瑜伽裤，我始终坚信的是在未来的五年、十年，修身裤还会回归。这是我的主张。如果一个品牌连自己的主张都失去的话，它其实就变成了快时尚。同步我们还要把信息快速裂变的时代里面的时尚元素，迭代在我的经典单品里面去进行一个二次表达。

麻花: 那请问在人群上怎么破圈呢？

老马: 平台方给了我们很多破圈的方式，就像我们有白皮书。对于现在的国内的一些电商平台，其实已经有非常多的数据化的工具，不管是直播平台、货架平台，都会指引商家去破圈。所以这就在我们在做投流的时候，我们到底是投我们今年的时尚单品元素，还是投我的DNA单品。对于我的经验来说，我既要投时尚，我投的是大家知道购买过一次、有过消费记录，他认识到这个品牌。同步我要不断地去放大、引领和培养他们对于我们的DNA单品，或者我们坚持的那个风格的一个购买。

麻花: 所以如果能够通过投流去破圈，意思就是说如果我平常是一个穿运动休闲为主的，如果你们想破我这个圈，你们就可以投流砸到我这里，让我看到你们的一些白领通勤的穿着？

老马: 没错。因为我相信用户的场景一定是多元的，必定会有一个场景是和我们品牌有一个链接的。那这部分链接我们需要通过工具和手段链接到我的客户，把我们这样的理念结合给他。再通过我们的时尚单品的穿搭，让他看到有一种熟悉的记忆点，同时还有原来可以在运动的时候穿一条羊毛的瑜伽修身裤。Athflow风就是这样，大家都不会想到西装和卫衣会穿在一起。西装是一个通勤场景，而休闲卫衣是一个运动场景。但这两者进行一个叠搭，用卫衣去吸引到了我们的未来的培养的用户，同时用西装去进行转化。

麻花: 明白。其实我们刚刚谈到的所有好像大多都是跟女装相关的，包括Marius也是个做女装的。那么我就想问问齿牙老师，就现在服饰潮流对男性消费者的影响，它跟对女性消费者的影响相比，有什么不同吗？

齿牙: 其实潮流对于女性的影响很显性了，更深且更快。因为社会长期都把女性的外表和她的价值挂钩了，这个是历史发展过来的一个现象。所以社交媒体就会放大这部分的审美相关的压力，会让女性更加去敏感于潮流文化的变化，会更加想去追随潮流，然后也会因为这件东西过时了而感到一点焦虑。然后相比之下，男性更受传统实用主义的影响，他们穿着更注重于省心、百搭、耐用。我一旦接受了某种风格，可能会长期保留。就比如说City Boy、Clean Fit这种适配于男性一年到头或者好几年的那种，它变得没有那么快。对，这是男女之间的区别。但是你可以看到近几年来，是有一些变化的。身材话语权在转变，然后女性正在从为了别人的眼光穿衣服而变成了为我自己的舒适和自我表达来穿衣服。然后男性也慢慢开始突破了那种长期主义黑白灰，就变得想要去尝试更多和美相关的东西。其实你也可以看到市场上有一些有意思的数据，像男性barber，他的年同比的增幅是非常高的，就是专门给男性理发的店。还有男性医美，反正就是这些关于男性注重美的概念也在慢慢地往上走。所以其实双方都有那种摆脱旧的桎梏的状态，只是看起来节奏和起点不一样。女性在时尚里面减速，男性在时尚里面加速。

麻花: 女性是从展现自己到取悦自己，然后男性是从一个隐藏的状态变成一个要展现自己的状态，就双方是反着来的。

齿牙: 对，对。基本上可以这么理解。就是女性从他人视角变成了自我的视角。但是男性，因为他原先是不尝试这些稀奇古怪或者非常潮流、非常前沿的东西，但是他会觉得好像有些沉闷了。男性市场会觉得如果一直一成不变的话，就是没有发展的意味了。他们就开始主动去尝试一些东西。单身经济这个点也是近几年讨论非常多的，男性会更加为自己消费了。原先约会我会给女朋友买什么礼物、会订什么，现在是我会把钱给我自己消费，那我就会买更多前沿的东西，更多突破我原先原则底线的潮流单品。

麻花: 明白。但是你刚刚提到一点，就是女性会从在别人面前展示自己到让自己穿得舒服。突然想到一个词叫恶心穿搭。好像去年冬天的时候，女生的上班恶心穿搭非常火，完全就是怎么舒服怎么来，怎么快怎么来，完全不在乎我要在别人面前怎么展示自己了。

齿牙: 其实我们昨天发的一期周刊，最近讨论的点就是老式人类、老式过冬这个点，就是和去年的恶心穿搭差不多的。你像湖南省省服那种棉服，或者是军大衣，就是爷爷奶奶辈能过冬的穿搭。军大衣裹在里面，秋衣秋裤这种类型，现在这个词在小红书上是非常非常火的。其实就是你刚提到的去年的那个概念的演变，它今年换了个词，从恶心穿搭换成老式人类过冬。

麻花: 然后又来了。

齿牙: 对，对。

麻花: 好的，这个挺有意思的。刚刚齿牙老师也讲到，对于男性和女性，我认为这两个站在用户角度和商家角度是完全不同的领域。男人更注重的是功能、性能、品牌、细分赛道。我觉得白小T的第一个用户一定是男性，它所有带给你的都是功能性。白小T里面加了羽绒，填充了什么样的功能，达到什么样一个目标。但对于女性来说，她要接受的是时尚和情绪，这是不是时髦的、是不是流行的，它所带给我的情绪价值是什么。所以它在表达上面是完全不同的表达。白小T的第一句话术就是今年在T恤里面增加了羽绒这个材质，把羽绒做到了T恤和棉的一个结合。这句话的受众它是男性为主导。那女性是什么？白小T让我变得更显瘦、更显高。所以它是两种完全不同的思维方式。但是我们却发现一个女装品牌是否能做男装线，男装品牌能不能裂变到女装里面。大家想到女性，想到就是情绪、感性。但是随着女性在社会的角色上的身份越来越多元，甚至我们看到现在慢慢地女性领导者变多。女性领导者的一个非常重要的指标就是理性化。我开始关注材质、面料、版型、是谁做的，第二才解决了我的功能性。男性随着现在的社会压力越来越大，他开始变得感性了，他开始需要有情绪了。所以我觉得两者如果能做到很好的一个融合，其实它未来会成为一个超级品牌。

时尚的轮回与未来趋势预测

麻花: 我还想问一下，业内有一种说法是时尚潮流五年一更迭。就是你们两位是怎么去判断一个潮流，它到底是能持续更久的时间，还是以更快的速度来转瞬即逝的？

老马: 我觉得这是电商和品牌的关系。我们现在接触到的很多产品是通过电商或者是线上一些媒介，带给我们对于品牌的一个产品的理解。但是对于品牌来说，它是有自己的长期主义的。所以我觉得电商和品牌就是有一些违背的。电商它的潮流是会迭代的，甚至它每一年，不要说五年了，我觉得每五个月都会有一些变革。而且我们获得信息的社交媒体越来越多。但对于品牌来说，它其实是有长期主义坚持的。就像我们看香奈儿永远在做一件粗花呢一样，这么多年了都没有改变过。

麻花: Marius它作为一个品牌，然后你是这个品牌的操盘手，你更希望潮流变得更快还是更慢？

老马: 作为线上来说，我希望它更快。

麻花: 但是更快了过后，你们的供应链那些？

老马: 不会。这是商家要去为用户解决的问题。我们希望线上它是更快的，供应链是快的，用户的体验是快的。但对于线下来说，我们走到线下，我们如何让快时尚在线下变成一种感知力、一种语言、一种标签、一种形象、一种代码，去传递给我的目标消费人群，对它形成一种感知力的判断。这个又是个长期主义的影响。就像是我现在看到Marius，我们因为是线上线下都兼具的一个品牌，做线上和做线下是完全两个团队。我们的整个的体系化也进行了一个重大的变革。

麻花: 这个可能跟我想的不一样，我以为品牌的话会希望潮流变得慢一点。因为我每次看到一个潮流，我要去做一批新品，那我都是有什么库存，我都要重新去打版设计什么的，可能我设计好了，我刚刚开始卖潮流就过去了。

老马: 品牌希望慢，但是电商品牌它会快。是平台带着我们的节奏越来越快。但是品牌它的脚步是慢的，它的占比中，它的DNA的产品是始终保留且存在的。

麻花: 如果是作为穿搭博主，你是希望潮流变得更快还是更慢？

老马: 我希望如果作为穿搭博主，商家在联系到我的时候，首先他告诉我他的品牌的风格是什么，其实这是一个慢的节奏。同时告诉我他今年引入了哪些时尚爆品，其实它是也是两者的结合。

麻花: 齿牙老师，平台会怎么去看这个问题？是快潮流和慢潮流你们都必须去捕捉吗？

齿牙: 其实从现在社会状态来看，快时尚占绝对大头。但是慢潮流那件事，其实是我们用来做底层的一些，就比如说赛道的划分的那么一个工具，我们一定会保留的。就比如说这个是属于运动户外的品类的，这个属于街头潮流的品类的，这个是慢的。但是那些快的东西，都是从这些慢的里面一个个细分拆出来。所以慢时尚是更有点像品类的一个划分。是慢时尚，也可能是两个慢时尚的结合。就比如说美式街头和运动户外做结合，变成一个新风格。风格是有好几大常态化赛道在的，那都是很慢的、很长久的。但是快的东西，都是从这些东西里面延展或者组合出来的。

其实我们怎么样去判断这个东西是不是很快就会过气，或者说它能持续很久，我们现在还处于一个长期去追求功能性和长期主义以及实用性的阶段。所以你现在判断这个东西是不是会持续一段时间的，可能有以下几个原因：第一个比如说这个品类或这个风格在没有KOL的推广的情况下，依然会被普通人穿着。然后第二个点就是这件衣服或者这个风格，你连续穿一周都不觉得我审美有点厌倦了，或者我看起来很不自在了。最后一个就是这个衣服或者这个风格的品类，会不会被全网以最低的价格火速地打版制造、同款同质化。如果会，那就说明它活不久。基于现在对于长期主义这么一个社会现状的判断的标准，如果未来变成另一个社会现状，可能这种判断标准又会变了。

老马: 很多人说电商品牌的产品力不好，但恰恰平台促使了每一个电商品牌的产品力越来越好，因为必须去锻炼自己内卷的能力。

麻花: 明白。我们刚刚提到的是说潮流的更迭是五年一次。还有一种说法是说时尚是个轮回，曾经过气的东西未来会以一种新的方式再回来。就比如说我自己了解到的，是这个千禧时代的Y2K风格。两位觉得时尚轮回它背后的原因是什么？

齿牙: 其实我觉得时尚是个轮回，其实是有它背后的道理的，而不是说大家口头上说觉得它是一个玄学的概念而已。我们可以以你刚刚讲的Y2K为案例来举例子。第一个点就是类似于有一种审美的代沟。你比如说最近这帮年轻人刚长出来，没有体会过Y2K那个年代的那些单品，对他来说其实是新奇的。这个其实是代沟式的审美断层。第二个点就是社会情绪价值的呼应。Y2K它代表的核心是乐观、张扬、对未来的幻想自信。但是现在的社会环境恰恰是有很多不确定因素，都希望有一个乐观、张扬、快乐、美好的未来。这是对社会情绪价值的呼应。然后第三个点就是在品牌做一些货品的更新的时候，它不能没有依据地做创新。比如说我要去做一些新款，我不能完全照抄我的旧款去做，但是也不能完全没有任何依据去开发一件新款。这是开款的逻辑。也就是这几年为什么New Vintage和Archive这些概念比较火。New Vintage就是我基于一件Vintage单品做一些我自己的改变或者设计的投入，然后整体搭配出一套符合现在新复古主义的审美的逻辑。

麻花: 老马怎么看这个问题？你觉得时尚的轮回背后的原因是什么？

老马: 我觉得跟经济、跟文化、跟宗教、跟信仰，甚至跟可能这十年的周期、五年周期里面世界重大的一些变革有关。过去的五年，其实对于羊毛小脚裤不流行，我觉得是因为在2019年到2024年又经历一些口罩时期、经济的一些变化产生的一些影响。老佛爷都告诉我们了，时尚意识，我们的风格是永存的。对于平台来说，它要捕捉这些快时尚，捕捉这些信息给到消费者。但对于品牌来说，在这么大的一些变化商业之下，你所最后坚持的东西，其实才能够永久地被保存。

麻花: 我自己一直有个脑洞，就是说也许整个大的时尚是一个有100个不同的时尚风格的百宝箱。然后造时尚潮流的人，他从这个箱子里面今年拿这个风格出来，然后大家厌倦了，我又把它放进去。再从那个箱子里面，再拿另外一个风格出来。可能五年之前拿的那个风格，就和五年之后拿的风格正好就一样了。可能时尚的种类它其实是固定的，只是大家喜新厌旧过后，我又回去再喜欢到从前的那一个风格。

老马: 没错。我今年发现了一个很有意思的观点，就是对于一些颜色和版型的选择。就像我们说今年老钱风很流行。老钱风的流行其实是两类人：20岁到30岁的年轻人，和45岁以上的有经济购买力的大淑的一些用户。我们其实是少淑和大淑，反而在中淑这个客单价，他是不穿老钱风的。这就是第二个关于颜色的探讨。驼色这个颜色很有意思，对于中年女性来说，我们最排斥的颜色是驼色的，因为我们的肤质可能有些暗沉，我们喜欢穿的是亮色系或者深色系。对于年轻人，其实恰恰首选的一个颜色就是驼色系。我妈妈最喜欢就是驼色，她觉得大气，她觉得高级。就像我们想到MaxMara一件101大衣，它一定是驼色。所以我发现时尚是两个极端，就像鲜艳的颜色大红色，年轻人会喜欢穿红色卫裤，我妈妈也喜欢穿红色的毛衣。这颜色还有包括它的版型，其实是掐头去尾的关系。反而我觉得用户，我们一直在讲30到45岁核心的中淑的价格带里面，它的风格又是一种独有的风格。

麻花: 所以我能理解也许一个时尚的风格，它是在我20岁的时候我觉得它很好看，在我30岁的时候我抛弃了它，到我40岁的时候我又觉得它又好看了，我又重新穿上了。它是一个年龄层上的一个轮回，这也是女性的一个轮回。

老马: 人到中年这个时期，她所要经历的上有老下小的一个身份的转变，包括社会的责任、压力，她所带来的她的消费和穿衣的习惯都是不同的。但等我退休的时候，可能我喜欢穿更能表达自我的东西，她可能又回到了我的年轻的时代。所以我们以前小红书上有个话题就是把我奶奶的衣服拿出来进行二次再造。

齿牙: 对，对。今年下半年祖母衣橱这概念是非常火的。祖母的衣橱活在年轻人的世界中。

麻花: 而且权志龙不是刚复出不久吗？天天戴祖母的丝巾裹在头上，就像这样一拉，然后戴一个鸭舌帽。

齿牙: 但是你刚提到那个概念，就是你觉得可能风格是一个百宝箱，然后有人从里面定期去挑选。其实这个人挑选，他背后肯定是有逻辑的。那个逻辑也就是我们前面聊到的经济的问题、经济的变化、社会思潮的影响以及现在流行文化的演变的方向。他通过这么几个影响的点，最终才会下手去拿这个风格出来给你。

麻花: 明白，我觉得挺有意思的。最后我们大家做一下预言家，如果时尚是一个轮回，两位大胆预测一下，你们觉得未来哪个趋势会回潮？

齿牙: 其实我们做2026年洞察的时候，一直会发现就是修身比例这件事一定会在明年回来。但是以哪种形式回来，这还是不确定的。比如说小脚裤这个品类，但是它不是舍弃舒适感的那种回归。它可能是大腿的腿围是有一定的余量的，给到你舒适可以扩展、可以运动的空间。但是它在小脚处有一个收脚的设计，或者以一些蕾丝相关的，或者一些绑带相关的，去把你小脚收起来，就看起来像原先的一种品质叫哈伦裤那种类型。也可能是最近很火的Cortis男团，他们非常喜欢穿修身牛仔裤和修身皮裤，也可能是以他们这种修身形式在男性的视角里面回归，这也有可能。反正我们认为Baggy Jeans这件事情已经在潮流里面流行了四五年了，可能我刚提到的关于审美疲劳这件事情会发生在宽松牛仔裤这件事情上面。而且秀场上很多的重奢品牌都在发修身比例的东西，像Celine、Dior也在发，还有普拉达它们都是全部都是杆子型的西装裤的类型或者牛仔裤的类型。明年可能真的会回来，但是回来的程度不一定，因为现在我们大方向还是追求舒适。可能还是会有头部的人，就是那些爱豆或者Icon或者潮流博主会去尝试。

然后还有一个点，就是我观测到的，在秀场上有一个非常复古的趋势正在回来，就是拿破仑夹克。拿破仑夹克其实是一个偏军装类型的宫廷式风格的衣服。它火的原因是去年年底迪奥发2025秋冬的时候，它里面就有好几件拿破仑夹克。在它们发布之后，今年的下半年就是有一些Icon像Playboi Carti、权志龙都在穿，就把这件衣服重新搬回了他们的舞台上。前段时间我看五月天的演唱会，也是拿破仑夹克是他的一个造型。这件单品我觉得明年可能会有点小火，在部分人群里面。如果未来的风向是会从松弛感、躺平这件事变成我需要去重建我的审美秩序，或者说我渴望一些仪式感，我认为宫廷相关的宫廷美学会回归，就像新古典主义的名义来回归。就是现在大家都是走极简风，以后可能会极繁主义可能会回来。

麻花: 有意思，有意思。来，老马讲讲你的观点。

老马: 我觉得跟齿牙老师一样，我也能够看到或者预测到，接下来的修身版型将回归。它不仅局限于瑜伽裤、小脚裤，它可能在上身的版型上会从以前的很大廓形的变到更修身的，甚至不排除我们会有一些X型的廓形出现。这个从去年的流行秀场就已经能看到，国际品牌已经开始走向这个趋势了。所以我们认为接下来修身版型、小版型会在女性的穿搭里面回到我们的产品里面。同时它所对应的应该是女性开始随着前几年经济下行，或者大家有一些不好的一些情绪之外，大家开始慢慢地愿意展示自己的身形了。前两年非常火的户外风、运动风它所带来的就是大家的身材越来越好了。

麻花: 减了两年的肥，我可以了。

老马: 对，甚至就是我们不减肥，但是我们更愿意表达自己了，更愿意穿回一些修身版型，展示我们在职场中不躺平、不松弛，我们开始有一些力量感，开始有一些能量出来的这个表现。大家还是对未来充满希望，所以我们开始在版型上面往回收了。

齿牙: 其实刚在讲Baggy Jeans的时候，这个潮流趋势原先是在Balenciaga的Demna主理的时候出现的。它就是以超级大的廓形、超大的阔腿裤引领的这个潮流。然后我们国内Balenciaga是非常火的，大家都对这种新鲜感的事情非常的追随，然后就火了好几年。今年Balenciaga的Demna他去了Gucci。他去Gucci之后发布的2026春夏全部是修身比例，他已经摒弃了原先自己的一套审美概念，完全不一样。

麻花: 肩宽从55已经改回42了，这么量化吗？

齿牙: 对。反正你可以看一下Gucci今年发布的群像LookBook里面全是修身比例的东西。

老马: 但是有一点我觉得，虽然版型开始慢慢回到修身了，但是它的材质反而会更加的松弛。所以说更重视它的质感和用户穿着的体验。所以它对于产品开发来说难度更大，既要保证有型，同样要保证品质质量。就是既要有筋骨在，同时要有松弛感。所以它还是跟上一代的紧身裤不一样了。

麻花: 那我得赶紧回去把这个消息告诉我的朋友，毕竟她已经两年没有买过新的裤子了，也许她明年就可以有新的裤子可以买了。

齿牙: 这两个趋势我都加到我们马上要发的明年的春夏的白皮书里面了。

麻花: 好的，好的。那我们今天的录制就到这里就结束了，也谢谢两位的参与。

齿牙: 谢谢。

老马: 谢谢，谢谢各位老师。

麻花: 我们这期播客到这里就结束了。其实不管服饰潮流怎么变化，它更像是人们的消费心理伴随着社会、文化、经济的一种变迁。而不管穿什么，我们每个人穿得舒服、穿出自信才是最重要的。以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听。中国的听众可以通过小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、QQ音乐、蜻蜓Fm、荔枝Fm来关注我们。海外的听众可以通过苹果播客和Spotify，或者在YouTube上搜索《硅谷101》播客来关注我们。我们部分的文字稿还会收录在《硅谷101》的微信公众号上。谢谢大家，我们下次再见。