纽芬兰自驾之旅：第三天行程概览与渔村体验

大家好，我是莊也，欢迎收看莊也杂谈。今天我们继续讲述在纽芬兰的自驾游之旅。上集我们讲完了第一天和第二天的行程，今天将接着讲第三天。不过在开始之前，先回应一下上期节目评论区中观众朋友们的建议。有些观众希望我能提前分享7天的完整行程，因为不少计划今年夏天去纽芬兰旅游的朋友们，急需一个自驾参考路线图。如果按照我一周一集的速度慢慢讲述，恐怕会耽误大家的行程。因此，本期节目我将把这几天的行程安排以及自驾路线图简单地跟大家说一下。当然，这虽有剧透的嫌疑，但为了保持节目的完整性，这部分行程分享的内容将放在本期节目的最后。

现在，我们书归正传，开始讲述第三天的行程，也就是7月1日周一。早上起来，我们从圣约翰斯的酒店办理退房，然后直接驾车前往信號山山脚下的魁地危地渔村（Quidi Vidi Village: 位于圣约翰斯附近，以渔业和旅游闻名的小渔村）。这个地方距离圣约翰斯市中心非常近，开车只需5分钟。我们之所以来这里，是因为我提前预订了一个出海钓鱼的项目，提供这项服务的商家叫做QV Charters。他们家的位置很方便，可以直接把车停在门口。

有人可能会问，出海钓什么鱼？这个项目大概是由本地渔民带你出海钓鳕鱼（Cod: 一种重要的食用鱼类，纽芬兰渔业的主要捕捞对象），然后将捕获的鳕鱼带回他们家后院的甲板上，由渔民们帮忙处理鱼货，并用你亲手钓到的新鲜美味鳕鱼做一顿丰盛的炸鱼薯条大餐来款待你。这个体验项目总共3个小时，其中海上活动两个小时，回到岸上处理鱼和吃饭一个小时。总收费是每个成人160加币。我记得四年前做纽芬兰系列节目时，他们家的成人价格大约是150加币。考虑到这几年的通胀，他们只涨了10加币，说明渔民们还是挺实在的。

或许有人觉得每人160加币有点小贵，但其实并不贵。你可以分开算：160加币是出海钓鱼加吃饭。如果算作钓鱼100加币，吃饭60加币，你会发现这个价格很合理。在多伦多，吃一顿超级新鲜、能让你吃到撑的鱼肉大餐，收费远不止60加币。而体验本地渔民生活，包括出海和钓鱼，才收100加币，也没有多要。而且，160加币是成人价格，孩子还可以打半价。所以，这么算下来，其实非常划算。连我太太这么一个特别会过日子的人，都竖起大拇指夸我预订的这个活动好，她说：“来都来了，还能把钱要回来怎么的？”

魁地危地渔村：出海钓鱼体验

我们提前30分钟到达他们家门口，停好车后发现，别看他们家网站看着挺大气，实际上就是一栋很普通的渔民房子，有一个比较大的后院，或者说就是建在水上的甲板。可以看出，这是一家家庭生意。生意的主人名叫Kevin，这位老哥一看长相就是本地渔民出身，在风吹日晒之下，面部皮肤呈现一种饱经风霜的红色，一头长发，满脸胡须，胡须微微泛白，但戴着棒球帽，显得还是挺年轻的，怎么看也得50出头。

我们见面寒暄了几句，发现这位土生土长的纽芬兰人，口音却并不是非常“纽芬兰”。这里需要普及一个知识：人们常说纽芬兰本地人说话口音很难懂，就像嘴里拔了个罐子一样。不过我们这次在纽芬兰自驾，身边倒是没有遇到过那种发音特别难懂的本地人。哦，想起来了，倒是遇到过一个，就是后来我们在博纳维斯塔住店时，Airbnb的房东大爷，那口音简直了，滴里嘟噜的，讲起话来云山雾罩。我和我太太的英语听力在移民中应该算是不错的，但跟他对话，我们也只能听个大概，只能靠他话中个别单词来猜他说的是什么，听起来非常有喜感。可惜当时我没有录下来。但除了那位之外，我们身边遇到的99%的纽芬兰人都是说正常英语的。感觉似乎传说中那种独特的纽芬兰口音，在当今的纽芬兰都快消失了，我估计是没有传承了。你想，在一个逐渐开放的社会环境之下，通过学校教育、社交媒体，再加上平时看电视、看新闻多年的熏陶，纽芬兰的年轻一代估计早就把老一辈的口音都给忘了。所以说，您来纽芬兰，不用担心口音听不懂的问题。当然，话也不能说死，我觉得可能只有当你到特别偏僻的地方，遇到一些年纪特别大的本地老人，你才有可能听到那种原汁原味的纽芬兰英语。

说回Kevin，除了他自己，他身边还有两个帮忙的。一个年纪比较大，看上去60多岁，名叫Ted；另一个名叫Steven，年纪看上去不算太大，四十来岁，长得特别帅，特别像好莱坞巨星马特·达蒙（Matt Damon: 美国著名演员和电影制作人）。这三位就是我们7月1号这天出海打渔的渔民向导。

对了，7月1号那天可是加拿大日（Canada Day: 加拿大的国庆节，每年7月1日），加拿大的国庆节。你看，我们在海上钓鱼的时候，加拿大总理小土豆（Justin Trudeau）就在离我们不远处的圣约翰斯市中心，在烈士纪念碑那献花呢。这里得跟土豆说一声抱歉，今天实在是太忙了，无法分身去现场给他捧场。看他那个又帅又欠揍的样子，所以说不去也是好事，只要是现场见了面，我真的怕我搂不住火，见面给他一个窝脖，让你小子犯浑，看你这个吃嘛嘛都香，干啥啥不灵的样子，这都快赶上我了。

跑题了，说回7月1号那天我们出海钓鱼，那天天气不是太好，阴沉沉的，风也很大，偶尔还飘了一点小雨。我和我太太各穿一套滑雪服，又保暖又防潮又防风，别提多舒服了。出海之前，Kevin把钓鱼的规矩给我们说了一下。这次我们钓上来的鱼有可能是大鱼小鱼都有，但是小鱼得扔回大海，只能保留大一点的鱼，而且每位游客最多只能保留两条大鱼。

说完规则，我们就上船出海。那天的游客，算上我们俩，一共是6个人。除了我们俩之外，还有一对夫妻，男的是黑人，女的是白人，看年纪应该比我们大一些，他们来自渥太华旁边的一个城市叫做Gatineau。另外还有两个年轻人，华人小伙子，看上去20来岁，中英文都很流利，他们之间用中文交流。一打听，一位来自安省，一位来自BC省。这两位华人小伙子自带钓竿，我当时心里话就说了，你们俩带那个钓竿纯属多余，明显不如人家渔船上提供的那种一线双钩的钓竿管用。

闲话少说，我们6位游客，外加上Kevin、Ted和Steven三位渔民导游。Kevin是不管钓鱼的，他就是坐在渔船的二层驾驶舱那块，负责开船，同时带领我们寻找鱼群的方向。我其实强烈怀疑他们的船上有雷达定位装置，可以发现哪块有鱼群。否则的话，你如何解释他每次一停船说这儿有鱼，结果我们一下竿就真的有鱼，连鱼饵都不用放，把铅锤放到海底，一线双钩随便一捞，一两分钟就有鱼上钩，而且经常是两个钩子上都能挂上鱼。这说明什么？说明下面有鱼群。你说Kevin他要是没有雷达的话，他怎么能够判断得这么准？当然也许是我胡说，人家兴许就是不用雷达，全靠长期渔民的经验，从高处能够看到哪块有鱼，那也有可能。

除了Kevin之外，剩下这两位，就是年纪大一点的Ted和长得像马特·达蒙的Steven，他们陪我们这些游客在下面的甲板这层。这二位负责照顾6位游客，指导游客们如何钓鱼，以及钓上来之后，他们俩还得负责判断一下鱼的大小和重量。如果鱼太小的话，还得扔回去；如果尺寸够了，就放到船上的水箱里面去，留着带回去吃。

说一下我的体验，我大概钓上来四五条鱼，当然我只能留两条，其余小的都给放生了。别人也都差不多。我感觉在大海上钓鱼真的是一个重体力活。你看我一手拿着钓竿，一手转动轮线，把铅锤放下去。等鱼上钩了，我再反向转动轮线，把鱼线收回来。当然，因为它挂着鱼，那收线的过程中，两个膀子特别吃力。钓几条之后，胳膊就累得有点钓不动了。后来用手拿着钓竿已经不现实了，只能说是一手拖着钓竿，一手夹在胳肢窝下面，还能稍微省点劲。简而言之，两个小时的海上之旅，Kevin负责开船，Steven和Ted帮助游客开心快乐地体验渔民们的酸甜苦辣，同时保证在大家玩得尽兴的同时，尽快钓到足够数量的鱼。为什么？早完成早收工呗。

因为那天的天气实在是不好，而且海浪也大，船晃得比较厉害。钓到一个半小时左右的时候，其实我就有点晕船了。所以说，你看他们安排两个小时在海上钓鱼，这个时间也是考虑到游客平均的承受能力。要是时间再长的话，别人不知道怎么样，我反正是不行了，再不回去的话，估计我得吐船上。

往回开的时候，我看到一个非常难得一见的场景。这个给你们看一看我在船上拍的视频和照片，就是一大群海鸥跟在我们船的后面。Ted把水箱里面那些抓住的鱼拿出几条来，开膛破肚，取出内脏，然后往海上这么一扔。只听见这一大群海鸥瞬间扑了上去，把这从天而降的鱼肠美食瞬间抢夺完毕，然后继续恋恋不舍地跟在我们船的后面，期待着下一次的投喂。我估计屏幕前的观众朋友们肯定没几个人见过这种难忘的画面，那场景让人终身难忘。

后来等我们回到Kevin他们家后院，下船的时候，我这可算是一大块石头落了地了，可算是脚踏实地了。下船的时候我这个脚都是虚的，忽忽悠悠的跟踩在棉花上一样，好一会儿才恢复过来。所以说您看，平时咱们看电视节目里面那些渔民，你没觉得有什么特殊的，你真正尝试一下，你发现他这活儿可真不好干。你不仅不能怕晕船，你还得有一个能够跟老天叫板的强健的体力。另外你还需要一个非常重要的能力，那就是你的嗓门得特别的洪亮。因为什么？因为身边全都是海风呼呼地吹，你的声音要是没有穿透力的话，说话别人根本听不见。我就深刻体会到这一点，你看我每次跟这几位渔民说话的时候，他们都得把耳朵凑过来听，可是他们一说话我都得离远点，那音量就跟咱们一般人拿个话筒差不多。

上岸之后，两个华人小伙子还问：“不是说三个小时体验吗？怎么不到两个小时就回来了？”我还得费劲跟他们解释，人家这个渔船就是这规矩，海上两个小时，吃鱼一个小时。他俩一听：“啊？还吃鱼？那我们不吃鱼，我们就是过来玩钓鱼来的。那不吃鱼的话，能不能把我们钓的那两条鱼让我们装走哇？”Kevin就说：“你要是不吃鱼，装走的话，那一个人就只能装一条。”于是，就把他们俩的鱼装进黑色塑料袋，让这二位带走了。

等他们走了之后，现场就剩下我们俩和那对法裔的夫妻。Kevin就进后厨负责做饭，年纪大一点的Ted和长得像马特·达蒙的Steven，这二位就是在甲板上的案板上面处理鱼货，现场切鱼，展示一下他们渔民们平时是怎么处理鱼的。这个处理的过程我也拍下来了，有时候他们在打开鱼的胃里面，发现有一些没有消化干净的小鱼以及没有消化完的螃蟹壳，都拿出来给我们看一看。好家伙，我长这么大才知道，原来鳕鱼是吃螃蟹的。

不过，我看他们处理鱼的时候有点心疼。当然我不是心疼鱼，是心疼他们这二位暴殄天物一样的杀鱼方法。你看他们把鱼刮完了鳞之后，用刀直接把鱼两侧没有刺的那部分肉给片下来，剩下的有刺的，人家就是连头带身子带尾巴往水里这么一扔。只听见旁边有这么一大群海鸥在边上等着，就等着他这么一扔，然后这帮家伙呼啦超就过来把剩鱼抢光。结果你看就是这么一个结果，一条10好几斤重的大鱼，最后就变成两道鱼柳，大部分都喂海鸥了。这要是让咱们国内饭店的杀鱼师傅看了，那得心疼死。这俩货，你看看，就你们这种浪费的劲，你回国开饭店你不得赔死？

你再看他们这个甲板下方，水底下，你可以清清楚楚地看到，全都是以前扔下来的死鱼。旁边的海鸥，难道他们看不到这些死鱼吗？肯定看到了，但是人家也不是说潜水去吃这些死鱼。要我说，就是给惯的，上面不断地给你往下扔新鲜的，谁还费心巴力地跑到水底去刨食儿？是不是？那海鸥也都不傻。因此说，回头一想，前面提前走的这两位中国小伙子，把鱼给带回去自己收拾，你还别说，其实还真的挺合适的，吃到嘴里的还不一定比我们少，至少人家不浪费。

与渔民的深入交流

好，咱们废话少说，书接上文。只见Ted和Steven这二位在前面杀鱼，把每条鱼都变成两片长的鱼柳。切好之后，Kevin拿过去带到后厨，裹上煎炸粉，把这鲜嫩的鱼柳给你deep fry一下。做好之后，再配上薯条，然后端一些调料上来，什么番茄酱（Ketchup）、黑胡椒、盐、柠檬水之类的，然后炸鱼薯条、调料三样一起端上来，让我们尽情享用。

你别看他们说的是一个人吃两条鱼，听着挺多，在他们这儿翻译过来就是一个人吃4条鱼柳。但是话说回来了，鱼柳和鱼柳可不一样。今天我们吃的这个鳕鱼的鱼柳，跟我们昨天在圣约翰斯的饭店里面吃的那个鳕鱼的肉，那感觉完全不一样。今天这个太新鲜了，那嫩劲就别提了，什么叫入口即化，这就叫入口即化。我们4个人吃得非常爽，非常解压。

我们一边吃，一边跟身边的这3位渔民们聊天。当然他们自己不吃，就是看着我们吃。这3位，Kevin就是这个本地土生土长的渔民，也是这个生意的老板。那两位就是过来临时帮忙的，那个年纪大一点的，就是我说的超过60岁那个Ted，他是Kevin的一个老朋友。当然你也可以说他是Kevin请过来的临时雇员也行。Ted他也是本地人，之前在圣约翰斯一家本地的电讯公司上班，而且做到了一定的级别，好像是当中层经理。后来他们这个电讯公司被Bell公司收购了，然后他就拿了一个很大的Package，然后就退休了。退休之后，平时也没什么事儿，就是闲得膀子难受，到了夏天就过来帮一下Kevin，挣点外快。

还有那个年轻一点的Steven，就是长得特别帅，特别像马特·达蒙那位，他不是本地人，也许是本地出生，但是他平时是在卡尔加里上班。那他为什么来这儿？因为他是Kevin的连襟（Brother-in-law: 指姐妹的丈夫之间的关系，也称连桥或一担挑）。就是说姐姐嫁给Kevin，妹妹嫁给Steven，他们这种关系。Steven就是夏天过来休假，顺便帮下Kevin，忙活忙活生意，挣点零花钱。

当然咱们说他这个生意，你也不用羡慕。他们这个生意有个特点就是两极分化。到了夏天，也就是七八九这三个月，那活儿多的能把人给忙死，Kevin也需要请人过来帮忙打短工。可是过了这三个月，到了冬天，他们的生意基本上就关门歇业了。我还问Kevin，说到了冬天你干啥去？人家说干啥去？我把门一锁，我去其他的省，我去我亲戚朋友家滑雪度假去。把我听得这个羡慕，直咽口水。你看人家这小日子过的，三个月挣完一年的钱，其余的日子全都是享受。

而且你看我这个人，说好听的是比较好钻研，说不好听的比较“事儿妈”，喜欢操心，那心操得稀碎。我私下里偷偷地给这个Kevin算了一个账。你看他这个游客，今天别看人少，只有6个游客，那平时天气好的时候人就会多一些。他这个船最多可以装12个人。咱们就假设他平均出海一次接待10个游客，比较好算。一个人收160加币，每天出海两次，那么一天的流水就是3,200加币。一周干6天休一天，那么三个月下来，实际上就是75天。75天乘以3,200，到手的收入是24万。刨掉成本以及给那些打短工的亲戚朋友们的分账，我估计他自己能拿到12万左右。而且咱们还只是算他出海钓鱼这块，人家肯定还有别的生意。比如说他这个房子也可以出租，用做party或者是做婚庆的庆典用。这块生意，我也给他算了一下，因为我这人热心肠。假如说他平均一周可以租出去一次，租一次收客人2,000-3,000加币。这样的话，三个月算下来，大概他能挣到3万加币左右的收入，刨掉成本，剩下2万应该差不多。因此说，Kevin这个生意，里外里加在一起，一年大概也就是能挣14万左右。当然听着确实不是很多，但是你想，人家一年只工作3个月，其余的时间都是出去玩，想想还是挺舒服的。

纽芬兰渔业的兴衰与政府管制

估计听到这儿，有人好奇，为什么他们这个活只能干3个月？难道到了冬天，这个生意就不能做了吗？是不是因为冬天没有鱼了？不是，不是他们不想做，确实是不让做。为这事儿，我还专门查了一下，一查吓我一跳。政府对他们这种休闲性质的钓鱼活动是有时间限制的。不同的鱼，时间限制也不一样，但是基本上所有鱼都是夏天可以捕，冬天就禁止。除了时间上的限制之外，还有很多其他限制，比如说哪些鱼可以钓，哪些鱼不能钓，鱼的尺寸大小、重量以及他们钓鱼使用的鱼竿的类型，还有鱼竿上面的鱼钩的数量，以及每人允许钓的鱼的数量等等等等，都有非常严格的限制。因此说，在纽芬兰，到了冬天，你想出去钓鱼，你想多了。

那这背后的原因，主要就是因为纽芬兰当年它悲催的渔业历史。这个说起来就是小孩没娘，说来话长了。你要是有兴趣的话，可以重新温习一下《莊也雜談第27集》，那里面就提到了发生在上个世纪90年代的纽芬兰渔场大崩盘的故事。非常惨烈的一场经济灾难，对纽芬兰的经济的负面影响一直持续到今天。

其实我们说这个话题的时候，像那个年纪比较大的这两位Kevin和Ted，他们都是过来人，对此都深有体会。Ted就说90年代那会儿，纽芬兰的经济特别的差，到处都是失业下岗的渔民。一直到现在，纽芬兰的渔业都没有完全恢复过来。你看刚才我们出海打渔的时候，他各种限制，还有本地渔民住的这些老破小的房子，其实已经说明了一切了。现在纽芬兰的经济最主要的支柱产业就是靠石油业在这撑着。你想，石油业那能养活几个人？可是除了石油业，那别的产业都不景气。你像这位Ted老先生，他在退休前是做电讯业的，挣的估计也不多。也幸亏他当年从Bell那块拿了一个比较大的退休的Package，再加上可以在Kevin这块儿帮忙挣点外快，比起一般人来说，生活条件能稍微好一点，但是感觉也不会太宽裕。你看人家Kevin动不动就说冬天出去滑雪去，那Ted听了之后也就是笑一笑，什么话都没说，估计也没什么钱旅游，冬天也就只能在家里待着。反正跟这三位聊了不少比较深入的话题，所以说这趟渔民的体验还是挺值的。吃完鱼聊完天之后，就双方告别，结束了我们这趟欢乐的海上钓鱼体验之旅。

因此说，这儿我免费给他们家打一个广告。如果说屏幕前的观众朋友要是有兴趣参加他们这项活动的话，可以到这个网站来预定。我相信您一定会不虚此行的。不过我得托付一下，这里面我是没有任何的利益关系，我也就是玩爽了，推荐一下。你要是不喜欢也没关系，参不参加什么的，你自己决定。

圣玛丽鸟岛：浓雾中的遗憾之旅

好，出来之后，我们就在他们家所在的这个小渔村里面，也就是这个魁地危地渔村，停留了大概20分钟左右。如果您来这儿玩的话，您可以把车停在这个免费停车场，然后下车在这个美丽的小渔村里面溜达溜达。这个渔村其实是圣约翰斯一个非常出名的旅游景点，每年有很多的游客，而且很多旅行社也都会带您过来。您可以在这里体会到原汁原味的纽芬兰渔民文化。

对了，他这个小渔村还有一个必去之处，您一定得拜访一下，就是他们这非常有名的那个魁地危地酿酒厂。这个厂出产一款在纽芬兰比较出名的啤酒。有人说啤酒有什么新鲜的？诶，这个啤酒可不是一般的啤酒，人家可是号称用純正的万年冰山水酿制出来的。说白了就是每年到了冰山季，有人会专门去海上找冰山，把那个小块冰山拉回来化成水，然后酿成啤酒给你喝。你看这种用万年冰山水酿出来的啤酒，多拉风啊！有人说好喝吗？这个怎么说，乍一喝清爽怡人，但是后劲儿比较足，令人回味无穷。但是我这说没用，你得亲自尝一尝。而且据说他们这个酒只有在纽芬兰圣约翰斯有，别无二家。所以说那您到这儿，千万不要错过。除了买几瓶，最好是您飞回原居地的时候，带一箱啤酒托运回去。对了得提醒一下，我说的这么热闹，你开车的时候可千万别喝，回头喝高了开车出点什么事，那算谁的？

好，接下来我们从这个魁地危地小渔村出来，就直奔纽芬兰的另外一个打卡必到的景点，那个圣玛丽鸟岛（Cape St. Mary's Ecological Reserve: 纽芬兰最大的海鸟群落之一，北美海鸟之都）。这个景点咱们中文媒体也有叫它圣玛丽万鸟崖的，英文叫做Cape St. Mary's Ecological Reserve。它的位置就是在纽芬兰的阿瓦隆半岛的西南部的圣玛丽角。这地方距离圣约翰斯大概是200公里，开车需要两个小时。它停车场的位置在这儿。

简单说一下这个圣玛丽鸟岛，它可是号称“北美海鸟之都”，也是纽芬兰最大的海鸟群落之一。纽芬兰政府在1983年在这个地方设立了省级生态保护区，现在这地方也是国际上著名的鸟类保护区之一。你要是第一次来这里，肯定会被那成千上万的海鸟给惊到，那海外仙山万鸟齐飞的风景，一定会让您终身难忘。当然你要是有密集恐惧症的话，那你慎入。而且，他这个地方比较受旅行团的青睐。因为什么？因为它这块的景色比较独特，不需要您出海坐船，在陆地上就可以近距离地观察成千上万的鸟在你身边飞翔。而且它这个鸟岛的旁边有灯塔，有Trail，停车还方便，能够观赏到的鸟类的种类也很多。因此说这个圣玛丽鸟岛基本上就是所有来纽芬兰的旅行团打卡必到的一个标配的景点。关于这个鸟岛的具体情况，比如说您在这块能看到什么鸟，有兴趣的朋友可以复习一下我之前讲的《莊也雜談第32集》。

不过我们俩那天去鸟岛的时候有点倒霉。为什么这么说？其实上午你看我们出海钓鱼的时候，估计您就发现了，那天的天气非常不好。在海上的时侯就飘起了毛毛雨。等我们往圣玛丽鸟岛开车的时候，那天就更加不好了，除了下雨，开着开着又起了大雾。那路面上的能见度下降得非常的快。等我们开到快接近目的地圣玛丽鸟岛的时候，那能见度几乎是，当然也不能说是0了，就只能看见前面大概20米到50米的距离。大家可以看一看，你看我的行车记录仪拍摄的这个实景画面，你看在这种大雾的环境下开车，是不是非常的惊险刺激？经常是开着开着，前方的大雾中就突然出现一个对面来车，挺吓人的。

因此莊也在这里郑重提醒您，在大雾中开车一定要非常非常的小心。最好是打开雾灯，你看雾灯的标志长这个样，这个您在自己的车上自己找。而且您得注意，纽芬兰这边的公路，除了1号公路这个最主要的主干道之外，大部分的次等级的公路都是双向单车道，而且它这个车道特别的窄。因此说，您开车的时候一定要特别的注意，不要超速，而且也不要开到对面的车道上去。万一在雾中突然从对面冲出来一辆车的话，那多吓人？所以说，还是那句话，安全第一。

等我们俩到达鸟岛之后，从这个停车场下车一看，好家伙，这个雾更加浓了。出了停车场，我们根本都不知道往哪走。也幸亏在停车场遇到一位游客，给我们指明了前进的方向。我们俩就是先去游客中心，这个不难，因为游客中心就在停车场边上。但是从游客中心到那个万鸟崖所在的崖岸观景台，还是有一定距离的。这个距离走过去单程需要20分钟左右。于是我们俩就在大雾中摸着走过去了。当然也没那么夸张，还是能够看到前后50米左右的距离，而且它这个路都是平路，这个Trail也很好辨认，因此说也不会走丢。

走着走着，耳边就传来一阵阵的鸟叫声，然后我们就到了。你看就是这个观景台，其实这个所谓的观景台只不过是一个天然的崖岸。它距离前方那座巨大的鸟儿聚集的鸟岩（Bird Rock: 圣玛丽鸟岛附近一块陡峭的巨大岩石，是海鸟筑巢栖息的胜地）那可以说非常近。在天气晴朗的时候，您都不需要使用像望远镜那种专门的设备，就可以用肉眼看到鸟儿满天飞翔的壮观画面，而且看的是非常清楚。

再说说这个鸟岩，不是柳岩。鸟岩Bird Rock实际上就是一大块靠近海岸的非常陡峭的一个巨大的岩石。它的表面经过亿万年的海水及海风的侵蚀，就形成了大量的蜂巢状的褶皱。这些褶皱就成为了这些海鸟筑巢栖息、安居乐业的桃源胜地。不过您到这个地方参观的时候，千万要注意安全。它这个观景台是没有护栏的，而且有时候海风也比较大。我建议您先找到一个好的观测位置，然后就坐下来看。要是站着看的话，一定要保持下盘的稳固，万一一阵海风猛地吹过来，您脚一滑，虽说不至于摔死，但是这个摔的姿势肯定不会太好看。到时候是您看鸟，还是鸟看您，这就不太好说了。而且特别提醒一下，如果家里有孩子的话，一定要看好孩子，千万不要让孩子们在悬崖边上打闹。

其实不怕您笑话，实际上我们那天压根没看到什么。大家可以看一下我拍的这个视频，还是因为这个浓雾的关系，能见度太差了。什么叫到此一游？这就叫到此一游。这么大的雾还看鸟……看个鸟呀！雾气昭昭的，也是能大概知道前面有一块大石头，上面有一大堆鸟在飞。具体你要是问我石头有多大，有几个石头，石头上有多少鸟，你别再气我了行不行？不闹。不过虽说有点遗憾了，没有看到这个万鸟齐飞、满天飞鸟屎的美景，但是也不白来。你这么想相当于走了一个Trail，你这么想心里就平衡了。

另外值得一提的是它这个万鸟崖除了观鸟之外，游客中心边上不是还有一个灯塔吗？这次因为雾太大，这灯塔我们也是没有看到。但是我却听到从灯塔的位置每隔一段时间就会发出一阵响亮的“呜呜”的声音。这是干嘛？后来一查才知道，灯塔发出这个动静就是为了给在浓雾中航行的船只做导航用的。因为您知道在雾中，你灯塔发出的光船是看不到的，反而是声音比光传得更远。这个就是简单科普一下，您知道就行。

历史古镇Placentia与Bonavista住宿体验

从这个鸟岛出来之后，我们开着车直奔那个博纳维斯塔（Bonavista: 纽芬兰美丽的海边小镇，以其历史和自然风光闻名）。Bonavista它是一个非常美丽的纽芬兰的旅游小镇。我们从这个圣玛丽鸟岛开过去，其实距离不是太近，不停车的话需要开4个小时。不过我建议您中间应该给自己留出5-6个小时的时间来开这段路，不要太累。只要保证在9点钟太阳下山之前到达Bonavista就行，最好不要说4个小时一直坐在车上不挪屁股那种，留神坐出血栓来。不过估计你也办不到，因为这一路上会经过很多美丽的小镇，可以在这些小镇停留一下，参观参观，吃点饭，溜溜达达的，走走Trail都行。

这里面比较美的小镇，一个是那个Placentia古镇（Placentia: 纽芬兰历史悠久的古镇，曾是法国在纽芬兰的据点），还有一个就是Clarenville，都很值得停下车来细细地品味。尤其是那个距离圣玛丽鸟岛只有一个小时车程的这个Placentia。这个小城历史非常的悠久，当年在英法争夺纽芬兰的时期，英国人的老巢是圣约翰斯，这个Placentia古镇就是当时法国人的老巢。法国人当时给他起的名字叫做Plaisance，普雷桑斯，并且在这个地方建立了很多对抗英国人的要塞和堡垒，为今天这个纽芬兰的旅游业贡献了很多历史古迹以及国家历史遗迹。

后来在1713年的西班牙王位继承战之后，法国战败，一纸**《乌得勒支条约》**（Treaty of Utrecht: 1713年签署的一系列和平条约，其中规定纽芬兰全岛划归英国），纽芬兰全岛划给英国。从此之后，法国人的Plaisance就变成了英国人的Placentia。等英国人占领这里之后，也很重视这个古城的建设，也开始大力发展经济。在18世纪的一段时间里面，它的规模和重要性完全可以跟圣约翰斯相媲美。

这里有个故事，就是在1786年，乔治三世（George III）的那个儿子，就是后来的威廉四世（William IV），不过那个时候他还不是国王的，叫做威廉王子。他就是来纽芬兰度假来了，结果看到整个这个纽芬兰岛上全都是穷嗖嗖的，到处都是破破烂烂的小渔村，让这个威廉王子的心情非常的郁闷，什么好玩的都没有。然而当他一到这个Placentia，他这个心情一下子就好起来了。人家王子说了，这个地方比我们在纽芬兰看到的任何一个定居点都更加的体面。从这个故事中，您大概就可以想象出来，当时18世纪的纽芬兰能够破烂到什么程度，也就是这个Placentia小城还像点样子。而且那个时候的Placentia人口是在2,000人左右，绝对比圣约翰斯繁华，他也是岛上最繁华的大都市。

不过后来进入了19世纪，再往后的20世纪，这个历史悠久的Placentia就慢慢地衰落了，落后了。现在这个小镇在全省的地位，按人口排名，他只能排到第23位。尽管它这个城内全都是历史古迹，但是却无情地被世界各大旅游杂志忽略，也就是在省内有点名气。因此说，我们这次来到这个Placentia也只是简单地打卡路过这里。我记得就是在他们市政府前面这个教堂那块儿停了一下车，下车拍了一些街景，顺便加了点油，在附近那个Tim Hortons（蒂姆·霍顿斯: 加拿大著名的咖啡和快餐连锁店）买了一杯咖啡，然后就走了，没有停留太长时间。不是因为他不美，而是因为我们这次在纽芬兰只有一周的时间，也不得不舍弃一些不太重要的景点。但是我建议，如果您要是有两周以上的时间的话，这个历史悠久的小城Placentia绝对值得您停留一天的。

好，咱们长话短说，我们大概是在晚上8点半左右到达Bonavista。我们在那块预定的是一家Airbnb（空中食宿: 一种在线市场，允许人们出租或预订短期住宿）。房东是夫妻两两个人，都是本地人。这个女主人我们没有见到，只是看到了男主人，他的名字叫做Herbert Butler。年纪一看就是挺大年纪了，估计得有70岁了。人很热情，下车的时候跟我握手一通寒暄。他的口音，我前面说了，人家是一口纽芬兰地道的本地英语，那好听极了，说起来嘴里跟拔了一个罐子一样，嘟噜嘟噜的，听得我这个费劲。

这里还有一个插曲，就是这个男主人在介绍房子的时候，还介绍了一下他们的邻居。说他这个邻居两口子据说都是教师，而且人家两位也都是来自安省的，这好像也是多伦多附近的，也有可能。这夫妻俩有一次来纽芬兰到了这个地方在海边看到了壮美的日落，一时冲动就把这个房子给买了下来，和这位Herbert Butler先生成了邻居。但是这二位教师夫妻他们冬天不过来，只是在夏天的时候才来到纽芬兰这块度假来。我们到达那天就看到他这个邻居，就是教师夫妻，带着一儿一女，一家四口正在海边坐着欣赏日落。那个时候正好是夕阳西下，天边的夕阳最火红最漂亮的时候。于是我们也放下行李，也去他们边上站着欣赏着美丽的日落去了。不得不说，这对教师夫妻挺会选地方的，站在这地方看日落，那真的是绝美的享受。于是我们就一边看日落，一边跟旁边这对教师夫妻聊天。一说起来都是安省来的，那其实也算半个老乡。于是他们就很热情地跟我们介绍这附近都有什么好吃的、好玩的，还说北边有一个灯塔，从这开车过去5分钟就到。趁现在天还没黑，你们赶紧去，因为什么？因为他们刚从那边回来，说那边看到了很多条鲸鱼。我一听有鲸鱼，那必须得去。结果等我们开车过去，到了那个灯塔，天都黑了，连灯塔我们都没看清楚，还看鲸鱼，鲸鱼你个毛线。

不闹，然后到了晚上，我们回到这个Airbnb。对了，还没跟你们说这个Airbnb这个房子。这房子非常有特色，保养得特别的好。那房东老两口子就是住在一层，他们有独立的出入口，跟二层的这个客房区完全是分隔开的。客人们有自己独立的出入口，互相不影响。在这里居住的感觉，体验非常的棒。而且他这个二层的客房区被分隔成好几间，我们这次租的是条件最好的Master Room（主卧: 酒店或民宿中条件最好、通常面积最大的房间）。他这个房间的条件跟我们前一天在圣约翰斯住的那个Holiday Inn（假日酒店: 洲际酒店集团旗下的连锁酒店品牌）比起来，那简直就是一个天上一个地下。人家这块儿不仅房间收拾得非常干净，而且被褥是又干净又舒适，床睡起来也特别的舒服。而且听房东讲，今天本来还有别的客人一起过来，但是后来因为各种原因了，那些客人都没能成行。于是，嘿嘿，噹噹噹噹，今天晚上这客房部分完全属于我们了，酸爽不？

对了，他这个房子闹不闹鬼？到了晚上，我就仔细拿个相机，把这个房子内部的装修给拍了一下。你看之前咱们在圣约翰斯看到海边有这么多渔民的房子，你们是不是都不知道里面啥样子？这次有机会，你们可以跟着我的镜头看一看他这个房子，体验一下原汁原味的本地渔民住的房子里面长什么样。我发现他这个房子是一个历史非常悠久的老房子，你看这个介绍，他这个房子实际上是建于1915年。呦，好家伙，这都一百多年了。当年是由一对住在本地的渔民两兄弟盖起来的，这兄弟俩他们的family name是Abbot。是不是雅培？就是那个婴儿奶粉的品牌。于是，这个雅培兄弟们盖起了这个房子。现在这个房东Herbert Butler先生他是在13岁的时候通过继承权拿到的这个房子，他是第二代房东。因此说，他这个房子充满了历史和年代感。房子里面也挂了不少前任房主的亲戚、家人这些老照片，古色古香的，住着特别有感觉。而且整栋房子的维护和保养都是相当的好。走在这个嘎吱嘎吱作响的楼梯上，那感觉就好像穿越了一样。反正我太太住的是特舒服，赞不绝口。她就说以后咱们出去旅游，也不用再去找那些大旅店了，就专门找这种原生态的Airbnb，那价格又便宜，也住得又舒服，还能够原汁原味地体验本地文化，多好。所以说，他这个Airbnb我给五星推荐，住起来绝对超值。如果你要是想预定的话，可以在Booking.com（缤客: 全球知名的在线酒店和住宿预订平台）上找到他们家。

总结与旅行路线分享

估计听到这有人说：“莊也你今天这期节目是不是接了好多业配（Product Placement/Sponsored Content: 商业合作，通过在内容中植入产品或服务进行推广）？你这广告一个接一个地发。”这里我得正式声明一下，这次的纽芬兰之旅，到目前为止，没有任何一家商家给我广告费，也没人给我业配。所以说我穷啊！我之前提到的所有的这些什么吃的、住的、服务这些，我给出评价的时候，完全是基于自己的感受，好就是好，不好就是不好。好我就点赞，五星好评；不好的话，我就吐槽，差评一星。不带任何的商业利益在里面，就是完全凭自己的感觉，这样比较客观。

好，前面说的就是我们第三天的旅行的经过。你看看我的节目是不是挺过瘾的？因为我讲的比较细，看了我的节目，基本上就跟您自己去了一趟，感觉差不多。好，接下来本期节目的最后一部分，就是咱们在节目一开始提到的，分享一下我们这7天的整个旅行的路线图和时间表，仅供大家参考。因为我整个的时间表是跟着我们预定的这些游玩项目的时间表安排下来的，您在用的时候，您肯定得需要自己做一些调整。当然我这个行程计划比较长，总共是8天的行程，我也不需要浪费时间给您一条条念。我就简单地把文字放在屏幕上，同时也会把这些资料放在本视频下方的文字介绍部分。需要的话，你可以自己直接拷贝打印出来使用。

好，如果你喜欢我的节目，欢迎打赏、点赞、订阅，并且打开小铃铛，或者是扫描屏幕下方的二维码加入会员，用每月一杯咖啡的钱，支持莊也进行内容创作。莊也在这里感谢您的支持和鼓励。得嘞，咱们下次再见。