纽芬兰自驾游第四天：博纳维斯塔的探索与历史更正
大家好，我是庄也，欢迎收看庄也杂谈。今天我们继续讲述在纽芬兰的自驾游之旅。在开始第四天的行程之前，首先要更正上一集的一个错误。之前提到在大雾中行驶建议大家打开雾灯（Fog Lights: 一种在雾、雪或雨天提高能见度，且光线射程较短的车灯），但配图却错误地放成了近光灯（Low Beam Headlights: 用于夜间或能见度低时照明前方道路的常规车灯）。在此向细心的小伙伴们道歉，雾灯的正确样式请大家注意区分。
接下来，我们正式进入7月2日周二的旅行经历。这一天清晨，我们离开了博纳维斯塔的Airbnb。尽管天气依旧阴沉，偶尔还飘着小雨，但我们仍充满期待地开始了探索。这次纽芬兰之行，除去第一天的飞行，共有七个完整的旅行日，然而截至第四天，我们仍未见到阳光，这让原本计划前往的许多美丽景点蒙上了一层遗憾。
博纳维斯塔：航海家的传说与渔业的兴衰
博纳维斯塔（Bonavista）是一个著名的旅游小镇，其地理位置特殊。这里被传说是1497年代表英国首次航行北美大陆的航海家约翰·卡伯特（John Cabot: 意大利裔航海家，代表英国探索北美）的登陆地点。卡伯特先生乘坐他的马修号（Matthew: 约翰·卡伯特首次航行北美所乘坐的木帆船）从英国布里斯托尔港启航，首次抵达北美。尽管他未能精确绘制地图，但根据后来的历史学家和科学家们结合航速、洋流、水文资料等线索反复推敲验证，最终认定博纳维斯塔角（Cape Bonavista：纽芬兰的一个海角，被官方认定为约翰·卡伯特登陆北美地点）为官方登陆地点。1997年，在卡伯特探索北美500周年之际，加拿大和英国政府正式指定此地。同年，马修号的复制品也被送至博纳维斯塔，成为当地的标志性景点。
实际上，博纳维斯塔小镇的兴起与卡伯特并无直接关系，它完全是依靠渔业发展起来的。从16世纪开始，欧洲渔民便在此捕鱼，丰富的渔业资源甚至引发了列强争夺。在1891年至1901年的渔业鼎盛时期，博纳维斯塔半岛约有两万人口集中在此。然而，随着渔业衰落，如今小镇人口仅剩约3190人（2021年统计）。目前，小镇经济主要依靠旅游业，每年吸引约8万名游客，许多房屋被改造成Airbnb（爱彼迎: 一种在线房屋租赁平台），但政府也开始对此进行限制。
小镇的名字“Bonavista”来源于一句意大利语“O Buon Vista”，意为“快乐的视线”或“目之所及，多么令人快乐”。据说这是约翰·卡伯特在海上数月后，看到新大陆时发出的感叹。值得一提的是，卡伯特与早他几年代表西班牙发现美洲的哥伦布（Columbus）一样，都是意大利人，只是代表不同的国家进行探索。
博纳维斯塔的景点与美食体验
博纳维斯塔有几个值得游览的地方。首先是小镇北边海岸的博纳维斯塔角灯塔（Bonavista Lighthouse），建于1843年，是纽芬兰岛上第四古老的灯塔。它曾运营至1962年，现已改造成一个微型省立博物馆，展示1870年代的灯塔生活和海洋生态文物。在此观海景色极佳，有时甚至能看到鲸鱼和冰山。我们去时博物馆未开，但在周边海岸线漫步，偶遇一只不怕人的狐狸。灯塔旁还有一个海鹦（Puffin: 一种色彩鲜艳的海鸟）观景台，虽然数量不多，但能欣赏到怪石嶙峋的悬崖海岸美景。
灯塔南边不远处，矗立着约翰·卡伯特的雕像，周围环绕着几条风景优美、难度不高的小径（Trail），沿途可欣赏悬崖峭壁、惊涛拍岸和海鸟飞翔的壮丽景色。
游览完灯塔区域，我们来到一家名为“The Quintal Cafe”的本地早餐店。在窗边听着雨声，享受了一顿典型的加拿大式早餐：烤面包片、鸡蛋、薯条和培根。此外，我们还品尝了当地著名的纽芬兰鱼饼（Fish Cake: 纽芬兰传统美食，主要由鳕鱼和土豆泥混合其他食材制成），其独特的鱼肉与土豆泥混合口感令人印象深刻。鱼饼的做法多样，但其精髓和灵魂都离不开鳕鱼。
马修号博物馆与瑞安房舍
早餐后，我们前往博纳维斯塔小镇中心，参观了马修号复制船所在的博物馆。这艘复制船被严实地包裹在一个高大的蓝色船棚内，船棚的设计是为了容纳船上高耸的桅杆。博物馆门票每人7加币加税，内部有工作人员讲解和视频介绍约翰·卡伯特的故事。登上这艘逼真的复制船，甲板上遍布“鸟粪”，船舱斑驳，还有模拟船员生活的蜡像，让人仿佛置身于15世纪。这艘能够真正航行的木帆船，其做旧工艺令人惊叹。想象卡伯特和船员们在这样狭窄逼仄的空间里，横渡凶险莫测的北大西洋数月，着实令人敬佩。
从博物馆后门出来，我们发现这里是一片被防波堤包围的港湾，周围是极具纽芬兰渔民文化特色的船坞码头，风景如画。除了马修号，博纳维斯塔还有另一处重要的历史古迹——瑞安房舍（Ryan Premises: 加拿大国家历史遗迹，曾是本地经营咸鳕鱼的商贸公司房产）。这里曾是重要的渔商中心，后因渔业衰落于1987年被加拿大国家旅游局接管，改造成博物馆，作为纽芬兰外港大规模商户经营的典范。由于时间关系，我们未能参观，但其历史意义值得了解。
丹珍省立公园与纽芬兰的整体之美
离开小镇，我们前往丹珍省立公园（Dungeon Provincial Park: 纽芬兰的一个省立公园，以海蚀洞奇观闻名）。这个公园没有官方中文译名，有人译作“地牢省立公园”，但“龙穴”或许更贴切。公园内最引人注目的是两个巨大的海蚀洞（Sea Cave: 海浪侵蚀海岸形成的洞穴），形似一双巨大的龙眼，凝视着来访者，带来一种既美丽又恐怖的视觉冲击。尽管当天小雨不断，天气不佳，但亲临现场的震撼感仍让人起一身鸡皮疙瘩。这个公园面积很小，步行不到400米即可游览完毕，性价比极高。
随后，我们又去了海鹦观赏地（Puffin Viewing Site），这里同样免费，风景优美，能清晰地观赏到海鹦，建议携带望远镜。
在纽芬兰的这些天，我深刻体会到它的美是一种整体的美。虽然加拿大落基山脉的国家公园（National Park: 由国家政府设立和保护的自然区域，通常拥有独特的生态系统、地质景观和文化遗产）风景排名靠前，格罗莫恩国家公园（Gros Morne National Park: 纽芬兰岛上较大的国家公园，以地质地貌闻名）紧随其后，但整个纽芬兰岛却“全程无尿点”，处处是美景。无论是海边小镇、灯塔、渔村、悬崖、苔原，还是观赏海鸟、鲸鱼、冰山，这些元素在不同地点以不同组合呈现，带来各异的美感，令人百看不厌。例如，圣约翰斯信号山的North Head Trail、斯皮尔角和博纳维斯塔的悬崖海岸，虽同为悬崖，却各有特色，或有山洞，或连绵不绝，或形似花瓶，或呈现峡谷地貌，还有丹珍公园的“大眼睛”洞穴奇观，每一处都美得让人难以取舍。可以说，纽芬兰任何一个小渔村附近的灯塔悬崖海岸景色，放在其他省份都堪称顶级，而这些顶级美景却集中在纽芬兰岛上，使其成为加拿大最美的省份，旅游资源的整体质量远超其他省份。
当然，纽芬兰也有一些地区相对平庸，缺乏亮点。这种平庸在其他省份很正常，但在纽芬兰这样一个整体旅游占位极高的省份，就显得尤为扎眼。我们这次旅行也遇到了这样的例子，后面会继续分享。
Trinity古镇：历史的沉淀与Skerwink Trail的遗憾
离开海鹦观赏地，我们前往今天的重点旅游景点——Trinity古镇（Trinity: 纽芬兰的一个历史悠久的小镇，以其保存完好的古建筑和独特的文化遗产闻名）。这里距离博纳维斯塔45分钟车程，距离圣约翰斯3小时车程。Trinity拥有悠久的历史，可追溯到16世纪欧洲渔民在此捕鱼并建立休息站。1615年，这里建立了北美洲第一个海事法庭。随着鳕鱼贸易的繁荣，Trinity在18世纪末成为英国和纽芬兰的贸易中心，战略地位重要。在西班牙王位继承战和七年战争中，它成为英法双方争夺的战略要地。
然而，到了19世纪中叶，随着圣约翰斯的崛起，Trinity逐渐衰落，人口锐减。根据2021年的人口统计，常住人口仅有76人。尽管如此，Trinity如今主要依靠旅游业发展，省政府致力于将其打造成文化和建筑遗产保护区。其优越的地理位置，使其每年吸引成千上万的游客。
Trinity被评为纽芬兰最适合步行的城镇之一，步行25分钟即可绕城一周。我们将车停在RBC银行附近，独自在雨中漫步。小镇的建筑风格非常独特，五颜六色、花里胡哨的房屋配上白色小栅栏，宛如童话世界。这里汇聚了纽芬兰的各种旅游元素：海港、码头、渔村、灯塔、步道，以及随处可见的百年古建筑和历史遗迹。当地居民友善淳朴，让人感到安全和温暖。
我们最初来到Trinity的目的，是为了它旁边号称纽芬兰排名第一的Skerwink Trail（斯克温克步道: 纽芬兰著名的沿海徒步路线，风景优美）。这是一条环形往返步道，全程5.3公里，约一小时即可走完，沿途可欣赏到绝美的海岸悬崖风光。然而，由于当天阴雨连绵，大雾弥漫，道路湿滑，我们遗憾地错过了这条小径。
Terra Nova国家公园与甘德小镇的意外发现
下午2点左右，我们离开Trinity，前往下一个目的地——Terra Nova国家公园（Terra Nova National Park: 纽芬兰岛上较小的国家公园，以森林湖泊景观为主）。这个公园不包括拉布拉多地区，是纽芬兰岛上两个国家公园中较小的一个，风景虽美，但与格罗莫恩国家公园相比仍有差距。因此，如果计划前往格罗莫恩，不建议在Terra Nova浪费太多时间。它更适合露营、游泳、钓鱼、划船等活动，而非徒步。公园整体地势平缓，距离海岸线较远，以湖泊、森林、岛屿和海湾为主，主打登高远眺的景色。对于来自安大略省的游客来说，这种景色吸引力有限，因为安省有太多类似的风景，如阿岗昆和Killarney。
我们建议直接前往公园南边13分钟车程的Ochre Hill Viewpoint（赭石山观景点: Terra Nova国家公园内的一个瞭望塔，可俯瞰公园全景）。这是一个森林火情瞭望塔，停车方便，爬到塔顶即可欣赏到整个公园的壮丽景色。如果恐高，旁边也有一个较矮的木质观景台。然而，由于当天大雾弥漫，我们爬到塔顶也只能看到一片白茫茫的雾气，如同“羊毛织成的线”，什么也看不见。尽管如此，在雾中爬上高塔，身处云端般的眩晕感，也算是一种独特的体验。
从高塔下来后，我们决定取消原计划的Ochre Hill Trail徒步，不仅因为大雾，还因为公园内的石子路在雨后湿滑，容易摔倒。于是，我们直接驱车前往下一个住宿地——甘德（Gander: 纽芬兰的一个城镇，因机场建设而兴起，曾是跨大西洋航线的重要中转站）。
原计划如果走完所有小径，抵达甘德应在傍晚八九点，但由于取消了部分行程，我们下午3:30左右就到了。入住Sinbad's Hotels and Suites酒店后，我们开车在甘德小城转了一圈，却大失所望。这座小城平庸无奇，没有高楼，不现代化，也不漂亮，完全没有纽芬兰的特色，更像安大略省的普通小镇。我们试图寻找类似市中心、有文化氛围的区域，却发现酒店附近的肯德基、加拿大轮胎、麦当劳和超市区域，反而是全城的中心。
甘德小镇：机场的诞生与转型困境
我的夫人评论说，这是她在纽芬兰见过最没有特色、没有文化、不好玩、最不像纽芬兰的小镇，纯粹是为了生活便利而建立的。事实证明，她的观察没错。甘德小镇没有渔民文化，居民也非渔民，它是一个为特定目的而设计的功能性城镇。
甘德的历史要追溯到1935年，加拿大政府选中此地建设机场。其地理位置正好位于纽约和伦敦航线之间，距离伦敦11小时，纽约5小时，可作为跨大西洋航班的临时起降和加油中转站，起到安全保障作用。1936年机场开始建设，最初入住的都是军事人员，多达一万名加拿大、美国和英国军人在此居住。二战期间，约两万多架战斗机在此停留，为二战胜利立下了不可磨灭的功绩。
战后，甘德空军基地转为民用机场，继续作为跨大西洋航线的加油中转站，赢得了“世界的十字路口”（Crossroad of the world）的美誉。因此，在甘德附近旅游，经常能看到“Cross”这个词。与战时不同的是，原先围绕机场的定居点被废弃，整个城镇被重新迁移到距离机场足够远的安全位置。我们现在看到的甘德小镇是二战后新建的，始于1950年代，镇政府于1958年成立。根据2021年人口统计，甘德现有11880人居住。了解了这段历史，便能理解甘德市容市貌为何缺乏特色，为何不像传统的纽芬兰小镇，它就是一个纯粹的功能性中转、加油、住宿之地。
甘德目前正面临转型困境。随着飞行技术的进步，新飞机油箱更大，飞行距离更远，中途加油的需求越来越少，甘德机场的地位逐渐下降。因此，甘德镇政府正大力摆脱对机场的依赖，发展多元经济，以飞行文化、飞机展览、二战历史等历史人文元素为中心发展文化旅游产业，并挖掘周边自然景观，如滑雪场等，以吸引游客。然而，从目前来看，由于周边缺乏吸引人的景点，转型之路任重道远。
甘德的华人餐馆与移民故事
傍晚时分，我们在甘德小镇的TD银行（TD Bank: 加拿大道明银行，一家大型金融机构）ATM机取了一些现金，用于支付酒店小费。我们习惯在退房时，在床上显眼位置放5加币现金打赏清洁人员。这笔现金在第二天的行程中起到了关键的救场作用，具体经历将在下一集分享。
回酒店途中，我们意外发现了一家中餐馆——远光餐馆。好奇之下，我们决定光顾这家在纽芬兰甘德小镇的同胞生意。当时是晚上6点半左右，晚餐高峰期，但店内只有一桌本地白人客人，我们是第二拨。这让我们感受到在此做生意的不易。我们点了拉面配时蔬、春卷、丸子炒饭等非常本地化、正宗的美式中餐，味道尚可，价格也不贵。这顿饭虽然不是大餐，也没有纽芬兰特色，但却满足了我们习惯中餐的肠胃。
与餐馆老板聊天得知，这位女士来自广东，十年前通过投资移民来到甘德，买下这家小生意。她通过招聘厨师等方式，陆续将家人也带到了加拿大。她的弟弟一家刚来不久，小女孩在饭店大堂跑来跑去，说着一口地道的中文。餐馆的装修非常中式，宫灯、龙头装饰、九龙壁、中式宫殿梁柱，都体现出原汁原味的传统中国特色。老板解释说，这些装饰是上一任店主从香港定制海运过来的。
我问她为何选择甘德而非温哥华、多伦多等大城市。她表示，大城市移民不易，竞争激烈，而纽芬兰这种比较冷门、缺人的地方，反而容易移民，生活竞争不激烈，移民政策也比较友好。这番话对一些想移民加拿大的朋友或许有所启发。
旅途的遗憾与收获
这就是我们7月2日第四天的行程。尽管天气原因留下了不少遗憾，例如错过了Skerwink Trail和Terra Nova国家公园的景色，但遗憾也是旅途的一部分，无需强求。正是这些遗憾，让我们的经历更加丰富多彩，让我们更加珍惜已经拥有的美好时光。无论是在旅途上，还是在人生之中，遗憾都是一种宝贵的体验，帮助我们更好地理解自己，发现真正重要的东西。
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